Замена шкворней и резьбовых втулок

Итак, вы долго думали, морально готовились и наконец решились перебрать передок своей ласточки. Заниматься заменой шкворней и резьбовых втулок лучше всего в гараже, где есть яма. В принципе можно и «на травке», только не очень удобно будет… Из инструмента понадобятся:

1. Штатный домкрат, понятно зачем?
2. Подставка под стойку. Хорошо для этой цели подходят кубики от европалета. Еще очень не помешает гидродомкрат, у кого есть.
3. Съемник рулевых пальцев, чтобы отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. В принципе его могут заменить лом с кувалдой. Ломом упираетесь снизу в рычаг поворотного кулака, а кувалдой бьете по наконечнику рулевой тяги. Внимание! По пальцу бить нельзя, только по наконечнику.
4. Пассатижи — вытаскивать шплинт из отверстия в пальце и прорези в гайке наконечника рулевой тяги.
5. Молоток.
6. Кувалда, молотком выбить палец резьбовой втулки сложно, особенно, если там не было смазки и все приржавело. Да и саму эту втулку из стойки при помощи молоточка изъять не удастся, нужен инструмент посерьезнее.
7. Ножовочное полотно, если и кувалда будет бессильна.
8. Оправку, чтобы выбить штифт шкворня. Я использовал слесарный бородок. Иногда очень трудно это сделать даже с оправкой, тогда неплохо бы воспользоваться дрелью со сверлом, диаметром около 5мм., и высверлить этот штифт.
9. Ключ на 10 для снятия тормозной трубки.
10. Ключ на 19 для откручивания гайки пальца наконечника рулевой тяги.
11. Ключ на 22 для откручивания гайки пальца резьбовой втулки.
12. Ключ на 17 для откручивания тормозного шланга.
13. Ключи на 8 и на 12 — выкручивать пресс — масленки
14. Оправка, чтобы выбить шкворень, подойдет и просто старый шкворень, у кого есть, только его желательно немного обточить.
15. Оправка для выпрессовываания и запрессовывания игольчатых подшипников. Вместо неё я использовал петлю от гаражных ворот, завалявшуюся в «закромах».
16. Что-то типа наковальни, чтобы выбивать старую резьбовую втулку из отверстия в стойке. Я для этих целей использовал кусок рельса.
17. Оправка для придания нужного размера заглушкам на шкворень («пятачкам»). Очень хорошо для этих целей подходит старая резьбовая втулка (ее внешняя часть без распорной втулки и пальца)
18. Оправка для расплющивания этих же заглушек. Я использовал старый шкворень и старый палец резьбовой втулки.
19. Какая-нибудь мощная железка с вырезом 14 мм для того, чтобы выбить шкворень. Хорошо, если у вас есть специализированный инструмент. А если нет — можете, как я, использовать старый разводной ключ.
20. Кусок проволоки — прочищать каналы поступления смазки.
21. Железную щетку и тряпки — отчищать от всякой гадости шкворневой узел.
22. Может еще понадобиться пинцет или медицинский зажим, хотя можно обойтись и без них.

Ну, с инструментом разобрались, теперь комплект запчастей, которые могут понадобиться для ремонта. В принципе, кое-что можно и не менять, если деталь исправна, К примеру, резьбовая втулка, пресс — масленка, а кое-что, например шкворень и игольчатые подшипники желательно менять комплектом. Итак:

1. Резьбовые втулки (если надо). Всего их четыре. Вообще-то то, что называют «резьбовыми» состоит из собственно резьбовой и распорной втулок, а также пальца стойки с гайкой. Продаются они обычно комплектом. Чаще всего, если шприцевали подвеску регулярно, из строя выходят только распорные втулки вследствие сильного износа.
2. Штифты шкворня. Два.
3. Шкворни. Два.
4. Игольчатые подшипники. Четыре.
5. Опорные подшипники. Два.
6. Пыльники опорных подшипников. Два. Лучше их сразу подобрать к подшипникам, чтобы потом не подгонять. Можно купить несколько штук, стоят они недорого.
7. Манжеты на шкворни, их еще называют пыльниками игольчатых подшипников — такие резиновые колечки. Всего их четыре. Но неплохо бы иметь запас, так как при не очень правильной установке, они рвутся.
8. Пыльники на резьбовые втулки. Восемь. Эти очень похожи на манжеты тормозных цилиндров.
9. «Пятачки» — заглушки на шкворни. Четыре. Их лучше взять на несколько штук побольше, а то будете, как я по гаражу лазить, оправки подбирать.
10. Регулировочные шайбы. Их тоже желательно взять разных и побольше, чем точнее выбрать зазор — тем лучше. В любом случае зазор не должен превышать 0,2 мм. И не надейтесь на то, что есть, там все давно заржавело, обязательно купите регулировочные шайбы, хотя бы парочку.
11. Пресс — масленки малые. Четыре.
12. Пресс — масленки угловые. Две. Вообще — то они состоят из двух частей — корпуса и вкручиваемой в него малой пресс — масленки. с корпусом редко что случается, поэтому бывает, что необходимо менять только малую пресс — масленку, в этом случае их надо купить не четыре, а шесть, а угловые не брать. Смотрите сами, лично я взял все новое, — деньги небольшие.
13. Колпачки на пресс — масленки. Шесть (если нужны).
14. Тормозная жидкость.
15. Немного трансмиссионного масла, грамм 200 — 300.
16. Очень неплохо, если у вас в запасе будут хотя бы один тормозной шланг, тормозные трубки, пыльник рулевого шарнира и шплинт его гайки, стопорные пластины, удерживающие тормозные шланги в крепежных отверстиях и медные шайбы для герметизации в месте соединения тормозных трубок и шлангов.

Берем небольшую емкость, например обрезанную бутылку из-под пепси, наливаем туда немного трансмиссионного масла и кладем новые резьбовые втулки, опорные и игольчатые подшипники. Отставляем в сторону, пущай железяки купаются, ждут своего часа. Теперь снимаем колесо. Затем поднимаем машину домкратом до конца, не забудьте поставить автомобиль на передачу и подложить что-нибудь под задние колеса. Я еще снял тормозной барабан, чтобы облегчить поворотный кулак, некоторые для этой цели еще и колодки тормозные снимают. Очень неплохо было бы заметить положение ступицы и барабана относительно друг друга, я рисочку сделал там и там, чтобы при сборке поставить все, как было. Затем подставляем под пружину кубики от европалета или еще что-нибудь, затем опускаем машину на эту подставку. После такой операции разгрузятся пальцы стойки. Ключом на 10 откручиваем тормозную трубку, придерживая шланг ключом на 17. Рассоединяем. Из трубки потечет тормозная жидкость. Чтобы она сильно не вытекала надо чем-то заглушить отверстие, я надел на трубку резиновый колпачок пресс — масленки. Вытаскиваем стопорную пластину и изымаем тормозной шланг из отверстия. Его можно открутить, не потеряйте при этом медную шайбу. А можно и оставить так, только закрыть его резьбовую часть чем-нибудь, чтобы грязь не цеплять. Я накрыл часть трубки полиэтиленовым пакетиком, сложенным несколько раз и закрепил резинкой. Далее расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку пальца наконечника рулевой тяги. Выпрессовываем палец при помощи съемника. Если нет съемника, то можно подставить под штангу поворотного кулака что-либо тяжелое, например кувалду или наковаленку и другой кувалдой долбануть по наконечнику рулевой тяги. По пальцу бить нельзя, только по самому корпусу наконечника. Если есть проблемы с тем, что можно подставить — возьмите лом, упритесь снизу в штангу поворотного кулака, и кувалдой по наконечнику. Палец должен выйти. Только кувалду надо брать помощнее и бить порезче. Теперь ключом на 22 откручиваем гайки пальцев стойки. Выбиваем эти пальцы. Если не идет — не беда. Накрутите гайку — и ударьте посильней кувалдометром. Если все — равно не идет — выход один — пилить. Снимаем резинки, прикрывающие распорную втулку. Можно их просто сдвинуть на рычаги. Берем ножовочное полотно, и туда-сюда, туда-сюда. Лучше начинать с верхнего пальца, затем, выбивая нижний, надо придержать стойку с поворотным кулаком, чтобы она не упала на вас. Правда, это если вы регулярно производили смазку. Если нет — то хрен чего упадет — выбивать еще придется. Итак, у вас в руках оказалась стойка и поворотный кулак в сборе. А как говорится, что один человек собрал — другой завсегда разобрать сможет. Приступим. Для начала не мешало бы взять металлическую щеточку и очистить от дорожной грязи шкворневой узел. Кто хочет — может разобрать тормозной механизм, чтобы поворотный кулак стал полегче. Я этого не делал. Затем берем оправку и выбиваем штифт шкворня. Чтобы поменьше напрягаться, перед тем как стучать молотком, неплохо бы было посмотреть, а в какую сторону надо выбивать этот штифт. Когда его (штифт) забивают — немного расплющивается сторона, по которой бьют. Это можно разглядеть. И еще: в процессе забивания штифта, оправкой, как правило, не пользуются, поэтому загоняют его в отверстие до тех пор пока загоняется, и он с противоположной стороны не выходит, даже не доходит до конца. Поэтому там остается как бы углубление. В это углубление вставляется оправка, я использовал слесарный бородок. Несколько ударов молотка, и штифт выскочил. Но как быть, если он не идет? Надо взять дрель, сверло, диаметром где-то в районе 5 мм и высверлить непокорную железяку. Итак, штифта нет, и ничего не мешает начинать выбивать шкворень. Но не торопитесь. Очень многие ремонтники и автолюбители после установки «пятачков» обмазывают их края герметиком, некоторые даже запаивают, чтобы обеспечить лучшую герметизацию, дабы грязь в игольчатый подшипник не проникла, а смазка не вытекла. Естественно, эти доработки будут мешать выбивать шкворень. Берем в руки шило и отвертку и очищаем края «пятачков». Теперь надо подобрать какую-нибудь мощную железяку с вырезом в 14мм. Ключ на 14 не подойдет. Во-первых, очень хлипкий, а во-вторых, хороший инструмент жалко. А раз так — можно попробовать использовать плохой. Я взял старый разводной ключ, мощный такой, правда ему уже хана пришла, но до 14 мм мне его развести удалось. Вставляем ключ (или у кого чего) в пазы шкворня и бьем по нему. Тут надо приложить силу, можно взять кувалдометр посерьезнее. Шкворень выдавит заглушку («пятачок»), После этого вынимаем ключ, переворачиваем поворотный кулак и долбим уже по шкворню, пока он не дойдет до края стойки. Теперь надо подобрать подходящую оправку, годится немного обточенный старый шкворень, старый палец стойки, кусок арматуры и т. д. Подставляем эту оправку и продолжаем выбивать до конца. Вот, наконец, выдавив второй «пятачок», шкворень весь вышел, и вам удалось разделить стойку и поворотный кулак. Осмотрите высвободившиеся опорный подшипник и регулировочную шайбу. Если подвеску плохо шприцевали, подшипнику, скорее всего, пришел кирдык. А вот регулировочные шайбы из строя редко выходят, но ржавеют страшно. Если вы намерены использовать старую шайбу, обязательно отчистите и ототрите ее, чтобы была, как новая, и если есть возможность — проверьте ее толщину микрометром или штангенциркулем. По всей площади толщина не должна различаться более чем на 0,1 мм. Если различия больше — шайба на выброс. Далее чистим поворотный кулак и откладываем его в сторону. Займемся стойкой. Для начала выбьем резьбовые втулки, если они накрылись. Если с ними все в порядке — то можно их и не трогать. Итак, приступим. Ключом на 12 выкручиваем угловую пресс — масленку. Обратите внимание, она состоит из двух частей: корпуса и вкручиваемой в него малой пресс — масленки. Ее и две другие, через которые смазывают игольчатые подшипники, выкручиваем ключом на 8. Пресс — масленки надо разобрать и почистить, хотя я этим заниматься не стал, просто купил новые по полтора рубля за штуку. Теперь берем мощную кувалду, кладем стойку на наковаленку и выбиваем резьбовую втулку. С другой втулкой поступаем аналогично. Вместо наковаленки я использовал кусок рельса. Затем приступаем к выпрессовыванию игольчатых подшипников. Для этого надо подобрать подходящую оправку. Я использовал гаражную петлю, подошедшую по диаметру. Опираем стойку на верстак, поджимаем в тисках, чтобы при ударах стойка не гуляла и через оправку выпрессовываем игольчатый подшипник. Затем второй. Теперь самое время прочистить каналы в стойке. Зачастую в них закоксовывается смазка. Берем проволочку, тряпочки и прочищаем все, что можно. Особое внимание надо обратить на канал к нижней резьбовой втулке. Для ее смазки не предусмотрена отдельная пресс — масленка и, если канал окажется забитым, втулка будет испытывать масляное голодание и быстро выйдет из строя. Заканчиваем чистку и приступаем к сборке. При запрессовывании игольчатых подшипников и резьбовых втулок надо следить за совпадением технологических отверстий и каналов поступления смазки. Обратите внимание, игольчатые подшипники имеют по два отверстия. При установке верхнего надо, чтобы любое из отверстий в подшипнике совпало с отверстием в стойке, куда вкручивается пресс — масленка. А при установке нижнего — чтобы одно отверстие совпало с каналом смазки нижней резьбовой втулки, а второе с отверстием в стойке под пресс — масленку. Итак, приступим к зарпессовыванию. Сначала резьбовые втулки. Запрессовывать их надо в сборе, то есть вкручивать распорную втулку, вставлять палец и наносить удары по пальцу. Если дубасить кувалдометром по одной внешней части резьбовой втулки, то можно замять резьбу. Ну и не забудьте про отверстия для поступления смазки. Они должны совпадать с отверстиями в стойке. Если забить резьбовую втулку не с той стороны, такого совпадения не получится. Будьте внимательны, здесь, как говорится, семь раз отмерь… Теперь игольчатые подшипники. С ними надо поаккуратнее. Сначала очень легкими ударами молотка наживляем подшипник, затем вставляем оправку (я использовал гаражную петлю) и запрессовываем подшипник до конца. Следите за совпадением отверстий. Сильно бить не стоит даже по оправке, игольчатый подшипник — вещь нежная. В мануале рекомендуют использовать медный молоток и медную оправку, но где их взять? Поэтому, поаккуратней, пожалуйста. Итак, стойка готова. Пора приступать к сборке. Вставляем опорный подшипник в пыльник. Собираем стойку и поворотный кулак. Защитные кольца (пыльники) игольчатых подшипников пока не устанавливаем, чтобы не повредить. Меняя регулировочную шайбу, выбираем зазор так, чтобы его величина не превышала 0,2 мм. В идеале надо сделать зазор нулевым. Проверяется соответствующим шупом. Он не должен проходить между шайбой и стойкой. Вытаскиваем шкворень, устанавливаем пыльники игольчатых подшипников. Один из них можно надеть на шкворень, после прохождения им соответствующего отверстия, второй надо вложить в паз стойки около подшипника. Во время забивания шкворня следите, чтобы установленные пыльники не закусились, а то их разрежет. После забивания шкворня до конца надо установить штифт. Для этого необходимо, чтобы паз на шкворне совпал с отверстием в поворотном кулаке. Можно при помощи оправки (старого шкворня) подогнать паз к отверстию и ключом на 14 или просто пассатижами повращать шкворень, подобрав нужное его положение. Забиваем штифт. Вкручиваем пресс — масленки. Большую угловую — в верхнюю часть стойки, через нее будет смазываться резьбовая втулка. Две маленьких — в отверстия для смазки игольчатых подшипников. Теперь надо поставить заглушки («пятачки»). Если у вас их несколько — подберите нужные по размеру. Если они больше по диаметру, берете старую резьбовую втулку (только внешнюю часть), кладете на нее «пятачок» выпуклостью вниз. На него ставите старый палец стойки или старый шкворень и наносите по нему несколько ударов молотком. Примеряете. Если все — равно диаметр заглушки больше, чем диаметр паза в стойке, повторяете вышеописанную операцию. Но как быть, если «пятачок» заметно меньше паза. Надо его немного расплющить. Но наносить удары нужно только по краям «пятачка», опять же желательно через оправку. Таким образом, диаметр заглушки немного увеличится. Теперь «пятачок» надо запрессовать в стойку. Кладем его в паз, расплющиваем. Бить молотком непосредственно по «пятачку» не рекомендуется, потому что он сделан из мягкого металла и может прогнуться внутрь игольчатого подшипника. Удары надо наносить через оправку, вместо нее подойдет старый шкворень или старый ненужный палец стойки, шляпку его надо ставить на «пятачок» и наносить удары молотком по резьбовой части, для удобства можно навернуть старую гайку. После сборки узла я бы порекомендовал попробовать прошприцевать и убедиться, что смазка поступает ко всем подшипникам и резьбовым втулкам. Итак, поворотный кулак готов, теперь надо его поставить на место. Здесь есть несколько хитростей. Начнем с того, что манжеты (пыльники) резьбовых втулок надо одеть либо на рычаги, либо на саму резьбовую втулку, чтобы потом, после сборки, сдвинуть их на место. Главное, не забыть это сделать. После установки поворотного кулака со стойкой эти пыльники уже не поставить, придется заново разбирать и собирать весь узел. Скажу по правде, я все делал один, помощников машину ремонтировать у меня нет, разве что покататься, поэтому опишу ниже процесс установки поворотного кулака со стойкой для двух рук. Если у вас есть еще две, все сильно упрощается. Итак, хитрость номер два. При подстановке подкладки под пружину при демонтаже стойки расстояние между верхними и нижними рычагами передней подвески получается больше, чем между отверстиями под пальцы в резьбовых втулках, впрессованных с эту стойку. Снять при этом — без проблем, а вот чтобы поставить — надо с огромной силой сжимать рычаги, да еще и буфера (такие толстые большие резиновые подушки, устанавливаемые между двумя нижними и двумя верхними рычагами) мешают это сделать. Вот тут то и пригодится гидродомкрат, ставим его под рычаги, около стойки и приподнимаем их. Если нет гидродомкрата, или особого эффекта эта операция не дает — не беда, можно поступить по-другому. Закрепляем стойку между нижними рычагами. Здесь еще одна хитрость. Дело в том, что после сборки всего узла распорные втулки должны выходить из резьбовых с обеих сторон на одинаковое расстояние. Поэтому надо только наживить гайку пальца, чтобы потом, когда все будет собрано перед тем, как убирать подпорки и надевать пыльники, повернуть распорную втулку. Это можно сделать медицинским зажимом или пинцетом, забив деревянный клинушек между рычагами, затем вынуть его и затянуть гайку пальца. Есть второй вариант: выставить одинаковое расстояние выхода распорной втулки из резьбовой, установить стойку вертикально, как будет стоять, закрепить на нижних рычагах (вставить палец) и затянуть гайку. После этого стойку можно отпустить, при установке на место распорная втулка примет нужное положение относительно резьбовой. Итак нижняя часть закреплена, приступаем к верхней. Ставим стойку вертикально, у кого держать некому, закрепите ее чем-нибудь, например, привяжите проволокой к буферу. Подставляем под стойку гидродомкрат и поднимаем ее до совпадения отверстий в рычагах и во втулке, может, придется чуть-чуть подправить их положение относительно друг — друга молоточком, подогнать, так сказать. Если нет гидродомкрата — не беда. Надо поднять обычным (штатным) автомобиль до упора, подставить кубики (ну или что там у вас) под стойку, и опускать машину до тех пор, пока нужные детали не совпадут. Не забудьте при установке про расстояния выхода распорной втулки из резьбовой. Все, вставляем палец, затягиваем гайку, снимаем проволоку, которой закрепляли стойку в вертикальном положении. Не забудьте про пыльники резьбовых втулок, надо их поставить на место, для тех, кто не знает, уточню: эти пыльники защищают распорные втулки от попадания всякой грязи и одеваются на них сверху. Еще раз проверяем, все ли правильно собрано, нет ли люфтов. Поднимаем машину и вытаскиваем все подставки, опускаем на опору, не люблю, когда машина стоит на одном домкрате. Теперь надо привести автомобиль в рабочее состояние. Начнем с установки тормозного шланга, если вы его снимали. Не забудьте, между шлангом и штуцером на поворотном кулаке ставится медная шайба, лучше поставить новую, стоит копейки. Если старая «задубела» — потеряла эластичность, и тормозуха проходит в месте сочленения, можно прокалить шайбу (хорошенько нагреть и остудить при комнатной температуре. В воду не бросать!). При этом свойства меди восстанавливаются. Затем продеваем шланг в отверстие и закрепляем стопорной пластиной. Прикручиваем тормозную трубку. Здесь есть еще одна хитрость. Не секрет, что при демонтаже многие трубки накрываются, потому что крепежный элемент намертво приржавевает к трубке и крутится вместе с ней, Один, два оборота — и тормозной трубке хана. Надо покупать новую. Вот тут то и поджидает сюрприз. Дело в том, что для Волг модели 31029 есть две модификации трубок. Одни потоньше, другие потолще, и резьба, соответственно на крепежных элементах разная. При покупке надо брать старую трубку и смотреть, чтобы новая была точь-в-точь такая же. Примерно та же история и с тормозными шлангами, там еще хлеще, разная резьба под трубки и под штуцера распределителя тормозных цилиндров. Ну, с тормозами покончено, продолжаем. Присоединяем к поворотному кулаку наконечник рулевой тяги. Очень неплохо бы заложить туда свеженькой смазочки (литол). Закручиваем гайку на пальце наконечника. Здесь надо соблюсти момент затяжки, иначе быстро износятся детали наконечника. Вставляем штифт. Еще раз проверяем, все ли правильно собрано. Ставим колодки (кто снимал), тормозной барабан, колесо. Не забудьте прокачать тормозные цилиндры. Очень не помешает после проведенного ремонта сделать сход — развал.