Как самостоятельно сделать подсветку кнопок

Кто у нас лампочку изобрел? Вот тому и посвящается.

Вопрос назрел, когда на очередном затяжном перегоне с дачи сквозь лес поздно вечером, я, параллельно с вглядыванием в кромешную тьму, пытался ощупью включить вентилятор печки, при этом стараясь ее слегка (наивный) ее приоткрыть. Итогом этих попыток стали все включенные фары, нагреватели, антенны, вентиляторы, и если бы на панели находились еще пара клавиш, то они бы тоже оказались включенными. Метод «один, два, три, ага! четвертая слева» не подходил, единственный пробег по магазинам в поисках чего-нибудь похожего не прошел, вариант иномарочных чужд как класс. В итоге, вспомнив все навыки сборки приснопамятных ZX-Spectrum`ов, родилось следующее. С благодарностью приму замечания и корректировки со стороны уважаемых коллег, и, кто пальчиками владеет получше, разместите это дело на страничках Волгов. Пишу несколько упрощенно, среди нас есть люди, которые с электрикой на «Вы».

  1. Грабли.
  2. Что требуется.
  3. Как делается.
  4. Сам процесс.
  5. Ответные разъемы.
  6. Подключение.

Грабли:

  1. Все очень хрупкое, изготавливается из пластика, в пресс-формах под давлением, к сожалению, галтели не предусмотрены, (или не просчитаны имеющиеся), все может обломиться, если пользоваться слишком острой отверткой или со всей дури. Особенно это касается декоративных ободков на корпусе выключателей.
  2. Выключатель поддевается отверткой и вынимается на себя сначала нижней частью, затем аккуратно подцепляется отверткой за верх, на себя, желательно при этом помогать с тыльной стороны, сняв магнитолу, и даже салазки, так удобнее. Хорошо использовать тонкую отвертку по типу часовой, длиной 8-10 см.
  3. Могут обломиться некоторые клеммы в разъемах «мамы», или слететь от плохой заводской обжимки, надо несколько иметь в запас.
  4. Почти все края отверстий передней панели очень острые, будьте осторожны.

Что требуется:

  1. Светодиоды, яркие зеленые, для подсветки символов клавиш изнутри. Я использовал импортные, удлиненной формы, Kingbright, в Чип-Дип-овском каталоге страницы 132-133, выбирайте любые, какие вас устраивают, еще лучше заехать и купить прямо по выбору с витрины, единственное ограничение- колбочка не длиннее 6-7 мм, и диаметр не более 5-6 мм. Но эти ограничения только для такого варианта подсветки, когда должен быть виден только символ на клавише. В случае, когда можно сделать зеленый фон и по контуру клавиши, ограничения те же только по диаметру, а длина может быть до 10-11мм.
  2. Светодиоды желательно прозрачные, т.к. матовые не дают яркости, символ клавиши вплавлен в материал и плотный на просвет, матовый светодиод не даст нужного эффекта.
  3. Красные светодиоды также любые, использовал АЛ-307, отечественные.
  4. Резисторы, малой мощности, использовал на 0,125 ватт, 1,2 кОм, любого производителя, в том же Чипе-Дипе выбор очень большой.
  5. Повода обычные, метр-полтора-два, сечение 0,12-0,35, большее сечение трудно укладывать, токи тут мизерные. Но желательно найти еще немного (метр) тонкого 0,1 многожильного провода во фторопластовой изоляции, в Митино есть, он идеально подходит для подключения красного светодиода внутри клавиши. Этот провод тонкий и «скользкий», внутри клавиши мало места, и если он где-нибудь пережмется, то фторопласт обеспечивает гибкость, заломов и потертостей не будет.
  6. Пару вилок (на каждый выключатель) ножевого типа — «папы», для установки в задние площадки выключателей, стандартные, 8-10 р- десяток в любом автомагазине, и ответные части «мамы» — вилки, стандартные, там же, их надо по две на каждый выключатель.
  7. Всего для пяти передних выключателей надо «пап и мам»- по15 штук, по паре для небольшого резерва, причем, если кто будет переводить обогрев на один режим работы, то надо парочку «пап» найти потолще.
  8. Очень удобно иметь стандартную обжимку для электротехнических работ, но при известной сноровке можно и плоскогубцами, ток маленький, еще лучше — пайка.
  9. Пара отверток.
  10. Маленькие бокорезы, типа радиотехнических.
  11. Сверла: 5.2 мм и 2 мм диаметром.
  12. Дрель, можно и без оной.
  13. Клей «Момент», для фиксации светодиодов внутри клавиши, и возможен другой, который хорошо держит пластмассу, в случае случайных сколов, (как вариант — SuperGlue, китайский — в тюбике).
  14. Паяльник, возможно, есть вариант работы и без применения паяльника, но не рассматривался, т.к. для меня паяльник — вторая авторучка, и кое-какие вещи просто удобно сделать пайкой.

Вариант изготовления был выбран для максимальной подготовки дома всех составляющих по принципу: сделал, спустился к машине, вставил в гнезда и все, т.е. максимальная модульность конструкции, чтобы при возможных будущих разборках панели, никаких проводов не пришлось перекусывать и размыкать без фишек на концах проводов. Подобный вариант подсветки может быть сделан и для клавиш на туннеле КПП, там, где есть еще резервы под клавиши для других функций.

Как делается:

Лучше всего начать с «туманок», т.к. если что и сломается, не критично в данное время года, да и туман не каждый день. Затем обогрев заднего стекла, антенна, вентилятор, хотя порядок установки может быть любой. Первая клавиша заняла 3 часа чистого времени, с прикидками, короче, весь вечер. Вторая — час, остальные — полчаса. Антенну сделал за пять минут, но она и проще, т.к. нет индикации включения, тоже вариант для особо ленивых. Кстати, клавишу антенны сделал без подсветки контура снизу, можно сравнить. Подключение ответных частей разъемов от клавиш заняло неспешно полтора часа, с перекурами и с проверкой болтающихся проводов внутри панели. Желательно все клавиши сделать по типовому подключению одинаково, тогда проще выполнить всю работу.

Сам, собственно, процесс:

  1. Выключатель разбирается легко весь. Конструкция простая, нового тут ничего не придумаешь, обычный тумблер-выключатель на два-три положения и на одну-две цепи коммутации. Пружинки могут попрыгать, ловите. Состоит из трех основных частей; клавиша, корпус, задняя площадка с клеммными «папами». Если выключатель на одну цепь, то одна пружинка, один толкатель, одна перекидная клемма-мостик, если две цепи- то все в два раза больше.
  2. Разборку проще всего делать именно той маленькой часовой отверткой, чтобы вынуть саму клавишу из корпуса, необходимо две отвертки.
  3. В клавише сверлится отверстие под красный светодиод в центре чистой от символа половинке — сверлом меньшего диаметра, насквозь. Затем ручками, сверлом, зажатым в патрон дрели, без самой дрели, аккуратно, сверлим ИЗНУТРИ сверлом большего диаметра, но не насквозь. Таким образом, если смотреть на клавишу изнутри, получается лунка, как раз размером под красный глаз. Можно сместить отверстие к краю клавиши на 1-2 мм, но не больше, иначе будет неудобно вклеивать св-диод. Тогда придется стачивать напильником ободок светодиода. Дрелью сверлить крайне нежелательно, т.к. пластик хрупкий, можно просадить насквозь на весь диаметр, тогда получится не аккуратно. Короче, долго описывать, проще взять старую зубную щетку и попробовать, чтобы потренироваться и не промахнуться. Да и если купите светодиоды не того калибра, то заодно диаметры сверел подберете более тщательно.
  4. Глубину лунки можно подобрать под величину выступания красного глаза из клавиши, я сделал не выступающим, можно сделать выступающим, в виде бусинки, как кому нравится.
  5. Вклеивается красный светодиод, вот тут надобно соблюсти порядок и вклеивать одинаково для всех клавиш, чтобы потом не возникало путаницы. Есть смысл укоротить слегка одну ногу (они обычно разные по длине, но бывают и одинаковые). Кстати, кто не знает, светодиоды подключаются к цепи аккумулятора только через сопротивление, иначе сгорит, полярность тоже имеет значение, при переполюсовке ничего не сгорит, но работать не будет. Я не буду описывать процесс определения полярности, все довольно просто, если кто не знаком, спросите любого электрика-киповца.
  6. После высыхания, ноги поочередно откусываются почти полностью, чтобы не выступали из-за задней части клавиши. К одной ноге подпаивается тот самый тонкий фторопластовый провод, 7-8 см длиной. К другой ноге подпаивается резистор, который будет лежать тоже приклеенным изнутри в клавише, рядом со светодиодом, (хотя он и красный). А к свободному выводу резистора припаиваем другой кусочек провода 7-8 см. В итоге получается готовая электрическая цепь на 12-15 вольт.
  7. Клавиша вставляется обратно в корпус, провода от красного глаза пропускаются между стенками корпуса и самой клавишей радом с осью внутрь корпуса. Пусть пока полежит.
  8. Сам корпус выключателя, если хотим сделать только подсветку символов, не подвергается никаким изменением и модернизации, откладываем в сторонку. Но в том случае, если хотим, чтобы свет от зеленого св-диода немного рассеивался и попадал в щели между клавишей и корпусом, создавая легкое общее освещение выключателя, пункт 7 сразу не выполняем. А делаем следующее: в корпусе выключателя, если на него смотреть со стороны клавиши, есть небольшой пластиковый туннель в виде столбика прямоугольного сечения. Он служит как раз для предотвращения распространения света, куда попало от существующих ламп, при их включении. Так вот, если мы хотим сделать немного света вокруг, то надо этот туннель-столбик удалить. А оставшееся окошко увеличить в размере до полного сечения колодца, в которое вставляется штатная лампа. Это где-то 6×6 мм. Можно узким ножом или скальпелем.
  9. Теперь основное — задняя площадка выключателя с ножевыми вилками, их еще «папами» называют для простоты. Здесь может быть два пути: сделать как надо, или чтоб только было. Лучше первое. Так же может быть два пути и для переделки ответных фишек выключателей. Для того, чтобы избежать большой переделки подводящей проводки к выключателям, я избрал следующий вариант: в заднюю площадку выключателя в свободные места вставляется пара ножевых «пап», по аналогии с теми, которые уже стоят. Это делается следующим способом: у стандартного «папы» откусывается часть клеммы, которая служит для обжима проводов и оставляется только плоская часть с небольшими «плечиками». Эти плечики загибаются, чтобы увеличить толщину самой пластинки-клеммы, чтобы она входила в пустые гнезда площадки с усилием. Можно для надежности еще и с клеем, или прогреть паяльником, тогда вообще навсегда сядет на место. Работка аккуратная, требует некоторой усидчивости. От тщательности зависит дальнейшее функционирование, поэтому особо не торопитесь. Я для надежности потом капнул клеем внутрь на площадку, чтобы клей затек в стыки. Фиксация этих вилок должна быть надежной, иначе при халтурной сборке при снятии-установке выключателей может половина работы пойти насмарку. Результат данной работы такой — клеммами общего освещения клавиш будут являться дополнительные вилки, что мы вставили в заднюю площадку; а клеммами индикации включения являются штатные родные вилки на квадратном патроне ламп (строго говоря, это можно сделать наоборот, логичнее выглядит, но я сделал так, желающие могут поэкспериментировать, здесь нет никаких ограничений, но узкие «мамы» продаются только в ЮП, я не поехал туда).
  10. Новые вставленные клеммы нужны для подпайки в дальнейшем проводков от зеленого светодиода общей подсветки, который устанавливается на существующий квадратный патрончик из-под родных ламп. Естественно, лампы вынимаются совсем.
  11. Клавишу вставляем в корпус, не забывая про проводки по пункту 7.
  12. Заднюю площадку вставляем в корпус, не забывая про контактные переключающие мостики. Провода от красного глаза пропускаем в образовавшийся канал из под штатной лампы. Можно насколько раз потренироваться без начинки, чтоб руку набить, да и лучше разобраться, что за чем. В итоге имеем практически собранный выключатель с торчащими проводами и двумя, пока свободными, вилками.
  13. Теперь берем в руки родной квадратный патрон штатной лампы. Вынимаем из него плоские узкие вилки, там усики отгибаются и они вытаскиваются.
  14. Пластинки укорачиваем на 5 мм, также откусываем пружинные усы. Припаиваем провода от красного глаза к вилкам в том месте, где плоская часть, т.е. изнутри, особо много олова не кладем. Длина проводов перед пайкой должна быть 3-5 см от плоскости задней площадки. Провода лучше не вытягивать на всю длину изнутри корпуса, надо оставить небольшой 1-2 см запасец дополнительно для их гибкости.
  15. На выводы зеленого светодиода надеваем обрезки изоляции длиной 5 мм, от проводов, для того, чтобы не коротнуть при следующих операциях.
  16. На стенке патрона, на противоположном конце от замка но в этой же плоскости в 2- 3-х мм от края проплавляются два отверстия горячей иглой или обрезком ноги светодиода. Как вариант ножки светодиода вплавляются в стенку и загибаются замком, чтобы не вылетел. (Я сделаю эскизы и привезу с собой в четверг, проще увидеть, чем написать). К ножкам светодиода припаиваем провода, длиной 5-7 см. Фактически светодиод встает на место штатной лампы, только не внутрь, а снаружи, и общая длина агрегата не превысит общую длину патрона с лампой.
  17. Вставляем вилки с проводами от красного глаза обратно в патрон, здесь тоже надо делать одинаково для всех выключателей, к примеру, при виде сзади — правая вилка — плюс на всех.
  18. Вставляем патрон в свое гнездо, провода от зеленого св-диода пропускаем в зазор между патроном и стенкой его гнезда и припаиваем к тем самым дополнительным «папам», которые вставлены нами заранее. В ответном разъеме на панели есть масса зазоров, провода мешать не будут.
  19. Все, выключатель готов. Таким образом, делаются все выключатели. НО! Выключатель вентилятора и нагрева стекла нельзя сразу вставлять обратно в штатные гнезда, т.к. на ответных разъемах должны быть сделаны некоторые изменения.

Ответные разъемы (фишки) и подключение

  1. Далее изготавливаем общий провод — гребенку с «мамами» на концах, как показано на эскизе, для подключения общего провода освещения клавиш при включенных габаритах. Длина 50-70 см.
  2. Изготавливаем провод — гребенку с припаянными резисторами по числу выключателей и такими же «мамами» для подачи плюса на цепи освещения клавиш. Для варианта подключения к лампе освещения прикуривателя также изготавливаются два дополнительных коротких разветвителя. Толстый нужен для изменения режима работы обогревателя заднего стекла.
  3. Можно резисторы с проводом затянуть термоусадочной трубкой, но я обошелся тонкой изолентой.
  4. Питание для всей этой бодяги я брал с освещения прикуривателя, для этого снимал пластиковую крышку на ручке КПП, и снимал пепельницу, масса уже есть рядом на выключателях. Плюс питания можно взять так же и с блока предохранителей, оба варианта равнозначны.
  5. «Мамы» с проводов гребенки вставляем в ответные разъемы выключателей, и массу, и питающий плюс. Там нужна тонкая отвертка или тонкое тупое шило, чтобы отогнуть усы крепления «мам» в ответных частях разъемов. Обратно «мамы» вставляются до легкого щелчка.
  6. Все вставили, пощелкали, убедились, что все работает, можно вставлять клавиши в панель обратно. Днем зеленый свет почти не виден, но в темное время, я вас уверяю, вы за себя порадуетесь.
  7. Последнее. В случае переделки обогрева стекла, надо новый переключатель на два положения — на эскизе видно, куда что перекинуть и соединить. Вилки I и U вынимаются из ответной части выключателя, соединяются между собой и сажаются на массу. Перемычка V и D снимается совсем, на ее место подпаивается подсветка.

Обогрев в таком случае работает только во втором, сильном режиме. Сегодня специально трогал рукой — рука терпит, значит меньше 45 градусов, нормально.

Здесь вы можете посмотреть, как осуществляется переделка. Первые пять картинок — изображения подключения проводов к кнопкам и их вид до и после переделок. На шестой изображены необходимые дополнительные провода с разъемами.

Кнопка включения вентилятора печкиКнопка включения обогрева заднего стеклаКнопка включения передних противотуманных фарКнопка включения задних противотуманных фарКнопка привода антенныДополнительные провода
Комментировать