«Тюнинг» печки

За Волгой закрепилась репутация «холодной» машины. Действительно, салон большой, прогревается долго, двигатель низкотемпературный и т. д. Но ни для кого не секрет, что Волга — машина, где ко всему неплохо было бы приложить руки. И к печке их приложить можно, и даже нужно. Итак, начнём…

Разбираем печку. Обратите внимание на место соединения нижней части отсека двигателя и нижней части отсека радиатора. У меня там была щель миллиметра четыре. Берём термостойкий силиконовый герметик и заделываем её. Посмотрите на конструкцию заслонки притока воздуха и направляющей. Этот узел устроен так, что часть холодного воздуха проходит через неплотности около заслонки и поступает под направляющую. Радиатор в свою очередь, установлен на «приступках». Таким образом, холодный воздух проходит под направляющей, под радиатором к вентилятору.

Эту проблему я решил просто: — под радиатор я наклеил плотный поролон, так что холодный воздух там не пройдёт. У этого способа есть недостаток. Дело в том, что если в корпусе отопителя появится жидкость (потечёт радиатор, например), то она будет скапливаться именно под радиатором. Поролон всё впитает и начнёт потихоньку гнить, так что при включении печки в салоне будет не самый приятный запах. Наверное, лучше применить вместо поролона пористую резину, пенополиэтилен или чего-нибудь в этом роде. Далее обратите внимание на поролоновый уплотнитель вокруг радиатора. Он очень тонкий и свои функции выполняет плохо. Я обклеил поролоном верхнюю и нижнюю части корпуса, создав дополнительное уплотнение в местах установки радиатора. Далее в нижней части отсека радиатора не мешало бы просверлить небольшое отверстие, диаметром миллиметра два, перед радиатором по ходу потока воздуха. На процесс воздухообмена это никак не повлияет, но если вдруг радиатор печки потечет, во-первых, вы сразу поставите диагноз, во-вторых, убережете себя от вдыхания паров тосола и, в-третьих, прокладка, установленная под радиатор проживет дольше. Собрав печку, я заметил ещё три недостатка:

Во-первых, отверстие, через которое выходят патрубки радиатора очень большое, и там может иметь место подсос воздуха, к тому же патрубки выходят в подкапотное пространство, а там холодно и мокро. Так что я вырезал из резины уплотнитель-прокладку с двумя отверстиями и надел его на патрубки.

Во-вторых, расстояние между вентилятором и консолью большое — я менял консоль, но можно подобрать прокладку двигателя, приподнять или опустить крыльчатку или одеть (приклеить) на выступ консоли уплотнительное кольцо. Задача сделать зазор между консолью и крыльчаткой двигателя минимальным, но чтобы при этом крыльчатка не цепляла за пластик консоли. Надо проверить при работающем двигателе.

В-третьих, точность сопряжения пазов в корпусе отопителя и консоли, мягко говоря, никакая, поэтому после сборки я наблюдал щели между консолью и карболитовым корпусом. Надо эти щели либо заделать герметиком, либо приклеить на консоль прокладку

Пластиковые заслонки в распределителях воздушных потоков ходят на оси в пределах нескольких миллиметров, естественно в зазоры идет воздух, чтобы этого не происходило, я взял тонкий поролон и обвернул заслонки, предварительно обмазав их клеем, обрезал лишнее.

Распределители воздушных потоков и патрубки сделаны с допусками плюс минус километр, поэтому после установки всего можно увидеть щели, ну а как увидели — берем в руки тюбик с герметиком — и заделываем.

После установки патрубков нашлась еще одна недоработка конструкторов с ГАЗа. Дело в том, что стенки раструбов патрубков, направляющих подогретый воздух к лобовому стеклу, очень тонкие и крепятся к металлическим кронштейнам, поэтому в процессе эксплуатации эти стенки коробятся и принимают волнообразную форму. Чтобы такого не случилось, между стенками раструбов патрубков и металлическими кронштейнами надо установить теплоизоляционные прокладки, к примеру, из резины, пенополиэтилена или поролона.

Реклама
  • Акриловый герметик для дерева для герметизации швов дома
Комментировать