Автосигнализации

Автосигнализация предназначена для того, чтобы сигнализировать о попытке угона автомобиля, но ни в коем случае не для предотвращения этого печального события. Пожалуйста, уясните это для себя. Только сигнализировать. Задача сигнализации привлечь внимание к машине, если угонщика поймают, появится большое количество свидетелей, что он ломал замки, сидел в машине, и т. д. Потому что звук сирены и мигание ламп привлечет внимание проходящих мимо людей, а это — потенциальные свидетели, а какому угонщику они нужны? Ну и, конечно, злой хозяин с монтировкой в руке, не добавит автовору приятных ощущений.

Многие думают, что хорошая сигнализация может защитить машину от угона. Не может. Снизить вероятность — да, но предотвратить — нет. Ведь если заорет сирена и замигают габаритные огни, машина не потеряет способности самостоятельно передвигаться. Некоторые угонщики нейтрализуют только сирену, зачем напрягаться и пытаться выключить всю сигнализацию, когда можно убрать звук, вытащить предохранители цепей лампочек — и ехай. Конечно, в состав сигнализаций часто входят простейшие прерыватели, обычно их ставят в разрыв цепи управления втягивающим реле стартера или в разрыв провода, подающего питание на катушку зажигания (коммутатор). По крайней мере, так рекомендуют производители, а читать инструкцию мы умеем, грамотные. Но разрешите спросить, если об этом написано во всех инструкциях, неужто угонщики об этом не знают? А раз знают, то для них нейтрализовать такой прерыватель — раз плюнуть. Поэтому для дополнительной защиты автомобиля от угона необходимо использовать иммобилайзеры, механические замки, бензоклапаны и т.д., но об этом позже.

Достаточно часто владельцы прикрепляют к стеклу автомобиля наклейки, прилагающиеся к сигнализациям. Мол угонщик увидит, что на вашем авто крутая сигналка и не станет трогать машину. Чушь! Это только поможет угонщику, он будет знать, какая модель сигнализации какого производителя у вас установлена. Если вы так уж сильно хотите украсить свой автомобиль наклейкой, то пусть она будет от другой «сигналки», можно купить на рынке или поменяться с соседом. Не стоит помогать угонять свою машину.

Очень часто можно услышать разговоры, и даже споры автолюбителей о том, сигнализация какой фирмы лучше. Это неправильный подход. В одной ценовой категории все модели ведущих производителей обладают примерно одинаковыми возможностями, различия незначительны и касаются, в основном, дополнительных сервисных функций. Иногда отличаются комплектации, к примеру, одна сигнализация имеет дополнительный датчик объема, другая — автономную сирену. Здесь я не беру в расчет автосигнализации китайско-тайваньских фирмочек, у которых при небольшой цене огромное количество дополнительных возможностей, различных функций и «примочек». Все они, как правило, работают недолго, если вообще работают, при этом рекламой и картинками на коробке китайцы не забудут похвалиться. Думаю, не мне вам объяснять, что выбирая сигнализацию для вашего автомобиля нужно обращать внимание на изделия ведущих фирм в своей области, а не на красивую рекламу азиатских производителей.

По сложности, устройству, степени защиты и, разумеется, цене различают автосигнализации начального, бюджетного, среднего, высокого и высшего класса. Последние две разновидности, как правило, включают в себя встроенный иммобилайзер, прерыватели, датчики, системы оповещения, и прочее, прочее, прочее. Практически все устройства в них управляются встроенным микрокомпьютером. В этой статье я не буду подробно останавливаться на таких сигнализациях, кому интересно, можете прочитать про все это в журналах соответствующей тематики или на сайтах производителей. Буржуи любят хвалиться. Да и стоят такие «штучки» не одну сотню баксов, вряд ли какой обладатель Волги будет устанавливать на свой автомобиль такую дорогую сигнализацию. В этой статье я постараюсь подробно описать функции, комплектацию и приемы установки автосигнализаций начального, бюджетного и среднего уровней. Тем более, что отличаются они не сильно, и часто бывают выполнены на одной элементарной базе (из одних и тех же деталей).

В автосигнализациях начального уровня все направлено на максимальное удешевление комплекта устройств, при сохранении основных функций, поэтому о каком-то дополнительном сервисе, прерывателях, контроллерах электростеклоподъемников и т.д. речи быть не может, всего этого нет, кто хочет — пусть покупает более дорогую модель. Также в сигнализациях начального уровня, как правило, отсутствует сирена, в качестве устройства оповещения используется штатный звуковой сигнал. Нет датчиков открывания дверей, капота и багажника, тоже все рассчитано на использование штатных датчиков автомобиля. Будьте внимательны, выбирая недорогую сигнализацию, смотрите комплектность, для тех, кто не знает, раскрою один секрет: в Волге датчиков открывания дверей только два — на левой передней (водительской) двери и на правой задней. А датчики открывания капота и багажника вообще могут отсутствовать. В зависимости от того, какая проводка у вас в машине, может быть вариант освещения багажника через датчик открывания, а может лампочка этого освещения быть подключена к габаритным огням. То же самое и со штатным освещением подкапотного пространства, только там возможен еще вариант с независимым освещением и выключателем на плафоне. Как говорится, изучайте конструкцию и не забывайте коронную фразу всех советских производителей: «завод — изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие параметров изделия». Еще, покупая сигнализацию начального уровня, обратите внимание на разъемы для дополнительных датчиков (объема, удара, положения). У блоков управления самых дешевых сигнализаций такой разъем или один, или его нет вообще, а датчик удара встроен в блок для удешевления.

Чтобы такой датчик правильно работал, придется попотеть, устанавливая и настраивая сигнализцию. Иногда, опять же с целью удешевления, при производстве сигнализаций начального уровня используется более дешевый комплект микросхем шифраторов — дешифраторов, и код сигнала снятия с охраны не весь изменяется динамически (каждый раз при постановке/снятии с охраны генерируется новый код, чтобы нельзя было просто сграбить и записать код, а потом, воспользовавшись передатчиком, снять сигнализацию с охранны). Изменяется только часть кодированного сигнала. В принципе, при такой системе кодировки проще подобрать нужный код, количество возможных комбинаций меньше. Но все равно сделать это сложновато, поэтому считается, что степень защиты достаточно неплохая, а выиграв в цене несколько долларов, можно будет «придушить» конкурентов на рынке недорогих сигнализаций.

Бюджетные автосигнализации являются базовыми. Зачастую, у одной фирмы сигнализации начального, бюджетного и среднего уровня представляют из себя одну и ту же разработку и различаются «обвеской» и сервисными функциями, отключенными в более дешевых моделях. Здесь уж, как говорится, кто во что горазд. Больше всего во всем мире продается именно бюджетных сигнализаций, и не мудрено, — хорошая вещь со всеми необходимыми сервисными функциями за приемлемые деньги. Естественно, что среди производителей именно в этом классе ведутся самые сильные «бои». Здесь уже экономить надо разумно. Попробуй сделать код не динамическим — заклюют.

Да и на комплектации особенно не сэкономишь. Такие автосигнализации продаются «под ключ», то есть бери и ставь, все в комплекте: датчик удара, датчик открывания капота, реле блокировки, сирена. Здесь основная разница между сигнализациями различных производителей в дополнительных функциях или в более «навороченной» обвеске. У одной модели может быть интегрирован контроллер электростеклоподъемников и электорозамков, чтобы при постановке на охрану закрывались автоматически замки дверей и поднимались стекла. У другой модели этого нет, но в комплект входит двухуровневый датчик объема и автономная (со встроенным аккумулятором) сирена, против неавтономной у предыдущей модели. Комбинаций великое множество, кому что надо. Здесь каждый выбирает модель сигнализации под свои конкретные запросы.

Автосигнализации среднего уровня — это бюджетная серия «со всеми наворотами». Здесь уже не экономят — все самое самое. Можно встретить бронированный корпус, встроенный иммобилайзер, правда достаточно простой, но уже есть, естественно комплектация всеми датчиками, да не простыми, а как минимум двухуровневыми, дополнительные сервисные возможности, контроллеры электростеклоподъемников и электрозамков, иногда даже сами электрозамки в комплекте, автономная сирена, динамический код, и т.д., и т.п. Могут проявляться зачатки сигнализаций высокого класса, типа единой шины управления всеми устройствами, или беспроводное управление, хорошо это тем, что для того, чтобы сирена замолчала, надо на нее не просто подать напряжение высокого или низкого уровня, а определенную последовательность импульсов, что весьма сложно.

Можно также в сигнализациях среднего класса встретить некоторые компоненты сигнализаций высокого класса, к примеру сирену в удароустойчивом корпусе, излучающую звук в нескольких направлениях, такую сложно и разбить и заполнить монтажной пеной. Но как вы понимаете такие «игрушки» стоят немало, работать в убыток никто из производителей не станет, поэтому за все придется платить, сигнализации среднего уровня достаточно дороги.

По конструкции различают моноблочные автосигнализации и автосигнализации с разнесенными компонентами. Можно долго спорить, что лучше: все «в одном флаконе» или же все по отдельности. Лично мои симпатии принадлежат сигнализации с разнесенными компонентами, и вот почему:
— Блок управления можно расположить в салоне, где атмосферные осадки, дорожная соль и прочие гадости не будут оказывать такое вредное воздействие, как при установке моноблока под капотом.
— Сирена у сигнализации с разнесенными компонентами меньше размером, а стало быть, легче найти место для ее скрытой установки.
— Провода от датчиков идут внутри салона, не надо делать дополнительных жгутов, выходящих в подкапотное пространство, все они будут лежать в салоне, где тепло и сухо.
— Если есть электрозамки или электростеклоподъемники, легче будет протянуть провода и подключить эти устройства к блоку управления сигнализации.

Но и у моноблочной конструкции есть свои преимущества. Это прежде всего компактность, меньшее количество разъемов и возможность полного отключения сигнализации ключом, прилагающимся к блоку. Это иногда бывает нужно, когда вы надолго ставите машину, например, в гараж на зиму или когда оставляете автомобиль для ремонта в автосервисе.
В любом случае выбор за вами, кому что нравится.

Теперь поговорим о том, что может входить в комплект поставки сигнализации с разнесенными компонентами, в моноблочных системах некоторые из составляющих могут быть интегрированы в единый блок.

Прежде всего стоит назвать блок управления (центральный блок). Это «сердце» автосигнализации. Здесь «живет» почти вся электроника, реле коммутации, встроенные управляющие схемы, прерыватели, и прочее. Такая маленькая коробочка с микрокомпьютером и кучей всяких разных «прибамбасов» к нему внутри. К блоку управления подключаются все остальные устройства сигнализации (датчики, сирена, индикаторы состояния, и т.д.) Устройств много, поэтому и разъемов для их подключения тоже много и расположены они с нескольких сторон. Часто в этот блок встраивается приемник системы управления, тогда из блока может выходить одинокий провод — это приемная антенна. Что касается встроенных прерывателей, то они редко делаются внутри блока, обычно там находится только схема управления, а исполнительное устройство (реле) располагается отдельно. Как правило этого реле в комплекте с сигнализацией не поставляется, его надо докупать. Конкуренция среди производителей сигнализаций очень высока, поэтому они стараются сэкономить каждую копейку, пардон, цент, для того, чтобы сделать начальную цену своего устройства наиболее привлекательной. Не всем нужен прерыватель, а кому надо — пусть доплатит немножко денег.

Некоторые несознательные установщики думают, что в установке блока управления нет никаких премудростей, и ставят его в любом подходящем месте. В Волге это обычно левая сторона подторпедного пространства, где находятся разъемы, соединяющие заднюю и переднюю части проводки. В это место легко поставить блок, не снимая торпеды, и совсем близко находится выход жгута проводов в подкапотное пространство, где нужно установить сирену и датчик открывания капота. Опять же датчик открывания двери рядом. Но не все так просто. Еще раз повторюсь: блок управления — сердце сигнализации, значит, если это сердце «остановить» — снять разъем питания, то и вся система просто «умрет». Значит, устанавливать блок управления надо в недоступном для угонщика месте. Но с другой стороны рядом с блоком управления, зачастую прямо на проводах питания, устанавливаются предохранители, через которые запитывается сама сигнализация и вспомогательные устройства. Теперь представьте ситуацию, когда вы установили блок управления так, что без разборки половины салона к нему не подлезешь, а у вас произошло замыкание в реле, и вылетел предохранитель вспомогательных устройств сигнализации. Придется либо нейтрализовать прерыватели, порезав проводку и лишиться повышенной степени защиты, а так же сигнализации лампами габаритного освещения и прочих сервисных функций, либо основательно заняться разборкой — сборкой с целью поменять предохранитель. На самом деле есть еще одна проблема. У недорогих сигнализаций бывают установлены разъемы без блокирующих защелок, то есть одна часть может выскочить из другой при вибрациях, обычно это небольшие разъемы сигнализирующего светодиода и переключателя «валет» (что это такое — расскажу попозже). Конечно мелочь, но неприятно… Из всего вышеизложенного следует, что устанавливать блок управления автосигнализации надо так, чтобы с одной стороны место, где он установлен было бы недоступно для угонщика, с другой стороны, чтобы при желании можно было бы без особых усилий добраться до этого блока.

Наиболее подходящие для этой цели пространства в Волге 31029:

  1. Под торпедой в районе обогревателя (печки), при этом добраться до предохранителей можно либо через отверстие для установки магнитолы, либо, сняв декоративную крышку, прикрывающую отопитель снизу.
  2. Под консолью около рычага переключения передач. При такой установке можно добраться до центрального блока, сняв декоративные накладки воздуховодов около ног водителя и пассажиров, пепельницу, рычаг стояночного тормоза и, наконец, консоль. Вся операция занимает минут 10 — 20 (открутить пять саморезов, шесть болтов, снять один шплинт).

В моноблочных сигнализациях блок управления находится в одном корпусе с сиреной и устанавливается в подкапотном пространстве. Поэтому при покупке такого устройства обращайте внимание на наличие в комплекте жгутов с герметизирующими чехлами на разъемах, иначе, если чехлов не будет, контакты станут быстро окисляться, сначала начнутся ложные срабатывания, а потом сигнализация совсем потеряет работоспособность. Будьте внимательны.

Поистине велико разнообразие датчиков применяемых в комлектах автосигнализаций, остановимся на некоторых из них, наиболее часто встречающихся в устройствах начального, бюджетного и среднего уровней.

  1. Датчики открывания дверей. Предназначены для срабатывания устройства оповещения при открывании одной из дверей автомобиля. Как правило, подключаются параллельно (к одному проводу). При этом имеют: А)положительную полярность включения. При открывании двери подают положительное напряжение на провод управления. Именно такие установлены в Волге, они подают положительное напряжение через провод на лампу освещения салона, к этому проводу и подключают сигнализацию. Только учтите при установке, что таких датчиков в машине всего два, надо поставить еще два дополнительно. Б)отрицательную полярность, замыкая провод системы управления сигнализацией на «массу». Такие датчики установлены в большинстве Жигулей. Некоторые установщики автосигнализаций предпочитают устанавливать в двери Волги дополнительные датчики такой конструкции, потому что, во-первых, они дешевле, во-вторых, меньше, в-третьих, их проще установить, надо подключать лишь провод управления и сверлить отверстия меньшего диаметра, чем при установке дополнительного штатного датчика Волги.
  2. Датчики открывания капота и багажника, в принципе такие же, как и датчики открывания дверей и различаются лишь формой и размерами. В некоторых сигнализациях начального уровня не предусмотрены управляющие провода к датчикам открывания капота и багажника, подразумевается, что они будут подключены к тому же проводу, что и датчики открывания дверей, а значит, все эти датчики должны иметь одну полярность включения. Что касается Волги, то там штатных датчиков открывания капота и багажника может и не быть. Об этом я писал выше. Устанавливать датчик открывания капота нужно так, чтобы невозможно было при закрытом капоте добраться до присоединенного к нему провода. Иначе некоторые угонщики подлезают под машину, перекусывают этот провод. Потом при постановке на охрану, сигнализация, конечно, ругается, но кто из нас обращает внимание на эту «ругань», возникает мысль: «а может дверь не закрыл?». Скажу сразу, что большинство сигнализаций сообщают о неисправностях цепей один раз, потом они просто отключают неисправную цепь. Как открыть капот Волги ,я написал в предидущей статье. Открываем капот, заполняем сирену монтажной пеной или берем кувалду и хрясь!, снимаем провода с фар. Дальше — дело техники…
  3. Датчик удара. Бывает одно- и двухуровневым. Соответственно имеет различную чувствительность. Одноуровневый, как правило, настраивается на срабатывание при ударе, достаточном для разбивания стекла. Двухуровневый срабатывает еще и при меньшей силе удара, но выдает при этом только предупредительный сигнал, вообще в двухуровневых датчиках один сигнал (уровень) для предупреждения (не тронь меня, кусаюсь), второй — для срабатывания системы оповещения (сирены). В недорогих моделях автосигнализаций, в основном начального уровня, датчик удара бывает интегрирован в блок управления (расположен внутри). Устанавливать датчик удара или же блок управления с таким датчиком внутри лучше всего на металлическую поверхность. без каких — либо прокладок и уплотнителей. Таким образом, вибрации корпуса автомобиля лучше будут передаваться чувствительному элементу датчика. Лучше всего для установки датчика удара подходит поверхность перегородки между двигателем и салоном, правда будет мешать штатная звукоизоляция, но можно установить его и в другом месте, главное — на «голый» металл. Производить установку на пластиковую поверхность торпеды, как рекомендуют некоторые, я бы не советовал, во-первых, потому что при перепадах температур пластик торпеды и металл кузова изменяют размеры по-разному и из-за этого при охлаждении (нагревании) может происходить деформация пластмассы, сопровождаемая треском (спросите владельцев «зубил», как трещит пластик в их машинах). Треск, точнее вибрация из-за деформации передается датчику и он срабатывает. Во-вторых, при разбивании стекла или других действиях, на которые должен реагировать датчик удара, вибрация сначала передается на металлические детали кузова, а потом уже на торпеду. При установке на пластик чувствительность датчика по этой причине будет занижена.
  4. В комплекте автосигнализаций прошлых лет или у современных начального уровня можно встретить датчики движения (инфракрасные датчики). Это устройства направленного действия, реагирующие на изменения в зоне чувствительности (на изменения, а не на то, что там находится). Представляют из себя небольшие цилиндрики с дыркой и подобием линзы с одной стороны. Устанавливаются, обычно, на передние стойки около лобового стекла — это лучшее место для их установки. Наверняка многие из вас видели такие устройства на автомобилях. Основным недостатком датчиков движения является большое количество ложных срабатываний. Например, самая обыкновенная муха, залетевшая в салон, может вам доставить кучу неприятностей, причем автосигнализация будет срабатывать без видимых причин. Достаточно сложно предположить, что простое насекомое может заставить сработать сложную систему сигнализации в вашем автомобиле, да и обнаружить муху в салоне не так то просто. Ей может быть приятно летать мимо датчиков под звуковое и световое сопровождение, а вы мучайтесь. Также ложные срабатывания могут возникать при перепаде температур, обычно, когда летом после вечерней поездки оставляете теплый, даже можно сказать горячий автомобиль на стоянке, когда на улице уже прохладно, не говоря уже про зиму. Металл быстро остывает, происходят изменения в зоне чувствительности, — и нате вам. Также датчик может сработать при выпадении росы. Из-за всего вышеперечисленного в последнее время производители автосигнализаций отказываются от датчиков движения, применяя их лишь в дешевых системах.
  5. Все чаще и чаще сейчас в системах сигнализации применяется датчик объема (микроволновый датчик) По сравнению с предидущим — не реагирует на мух, гораздо менее чувствителен к перепадам температур и позволяет настраивать зону чувствительности, поэтому можно изготовить многозонный (многоуровневый) датчик. Чаще всего применяют двухуровневые датчики объема, как и в датчике удара, один уровень для предупреждения, второй — для срабатываниясистемы оповещения. Бывает, правда крайне редко, что в системе применяется несколько датчиков объема: в салоне, в багажнике и в подкапотном пространстве, все они как правило одноуровневые, может стоять и отдельный датчик для предупреждения. Но из-за достаточно высокой стоимости в сигнализациях бюджетного и среднего уровня, как правило, применяется один двухуровневый датчик объема, причем часто в комплект поставки он не входит. В системах начального уровня микроволновый датчик практически не применяется, и только некоторые производители предусматривают его установку, производя блоки управления с разъемом под датчик объема. Но разъем тоже денег стоит, немного, конечно, но стоит, а в сигнализациях начального уровня все направлено на максимальное удешевление, поэтому моделей автосигнализаций начального уровня с дополнительными разъемами, не используемыми в системе очень мало. Несмотря на свои неоспоримые преимущества по сравнению с датчиком удара, у датчика объема есть и недостатки. Я не могу их не отметить. Во-первых, это, конечно, цена. Во-вторых, чувствительность датчика объема увеличивается при понижении температуры, из-за этого очень сложно осуществить правильную настройку. Могут возникать ложные срабатывания в зимнее время. И, в-третьих, когда идет проливной дождь, и по стеклу течет река, датчик реагирует на это и срабатывает.
    Идеальное место для установки датчика объема — под крышей, рядом с плафоном освещения салона. Но чтобы его туда поставить, надо как минимум снять обивку потолка, а это весьма трудоемкий процесс, надо стекла вытаскивать. Поэтому достаточно часто датчик объема устанавливают под консолью около рычага стояночного тормоза. Бывают и варианты установки под торпедой. Правда, чем дальше от центральной части охраняемого объема установлен датчик, тем сложнее его правильно настроить. Материал торпеды и консоли (пластмасса) прозрачен для микроволн, проблемы возникают при находжении на их пути металлических предметов, они являются своеобразным «экраном». Поэтому не надо ждать от датчика объема правильной работы при установке его под сиденье, в дверь, под торпеду в районе рычагов управления воздушными заслонками, и т. д.
  6. Датчики положения редко применяются в недорогих сигнализациях, однако не могу о них не рассказать. Помните фильм «Близнецы» с Шварценеггером в главной роли? Там удалось нейтрализовать сигнализацию, подняв автомобиль. Это как раз работа датчика положения. В принципе это устройство достаточно дорого стоит, поэтому редко можно встретить его в комплектах сигнализций даже среднего уровня. Нужен такой датчик, чтобы сигнализировать об изменении положения машины. Например, когда злоумышленники хотят лишить автомобиль одного из колес. При поднятии машины изменяется ее положение, относительно «запомненного» датчиком, и срабатывает система оповещения.

Также в комплект автосигнализации входят устройства системы оповещения. В недорогих сигнализациях в качестве таких устройств используется штатный звуковой сигнал и штатное освещение. К слову сказать, и в «навороченных» сигналках ничего лучше использования фар автомобиля в качестве световой сигнализации не придумали. Но уже применяют пейджеры и ставят сирены. Использовать штатный звуковой сигнал в качестве устройства оповещения можно, но, во-первых, расположен он за облицовкой радиатора и к нему легко подступиться и обрезать провода, отключив «звуковое сопровождение» автосигнализации. Во-вторых, потребление тока штатным звуковым сигналом достаточно велико, поэтому для коммутации надо применять дополнительное реле и подавать на него питание от аккумулятора большой емкости. Единственное оправдание использования штатного звукового сигнала в системе оповещения — отсутствие денежных вложений.

Пейджеры предназначен для оповещения вас о попытке угона (проникновения в машину), когда вы находитесь на расстоянии от автомобиля и не можете видеть его и слышать звуки сирены. Они редко входят в комплект сигнализации и, обычно, продаются отдельно. Дальность действия стандартного пейджера редко превышает 500 метров. Хотя в большинстве случаев этого вполне достаточно. Угонщик может нейтрализовать сирену, отключить лампы габаритных огней, пейджер все равно сообщит вам о попытке угона. Особенно полезен он при постановке машины на стоянку, а также во время выездов на рынок или по магазинам, когда приходится парковать машину в местах, где вероятно на нее могут покушаться.

В комплект автосигнализации могут входить сирены. Они бывают однотональными и многотональными, автономными и неавтономными. Однотональная сирена издает однотипные звуки, чаще всего обычные «Вау-Вау». Многотональная — меняет звуки через определенные промежутки времени, в ее арсенале, как правило, шесть «мелодий». Очень часто однотональные и многотональные сирены выполнены по одной и той же схеме и отличаются количеством перемычек, определяющих число «мелодий». А вот разница в цене может быть существенной. Здесь уж кому что нравится, лично я предпочитаю однотональные сирены, мне все эти «прибамбасы» ни к чему, лучше куплю ребенку шоколадку, а себе пивка. :)

Автономные и неавтономные сирены отличаются тем, что у первой есть встроенный аккумулятор, и если снять напряжение питания, она непременно вам об этом сообщит, причем очень даже громко. Есть такой способ угона: Берется длиннющее сверло и дрель автономная, просверливается отверстие в аккумуляторе, электролит вытекает, питание пропадает. Можно и ломом воспользоваться, но есть вероятность, что датчик удара сработает. После этого неработоспособную сигнализацию отключают без шума и света. Единственное спасение — автономная сирена, при снижении напряжения питания пропадет управляющий сигнал, так как блок управления станет неработоспособным. Сирена заревет, загудит, не любит она, когда напряжение пропадает. Вообще, те 5 — 10 долларов разницы между автономной и неавтономной сиреной вполне себя оправдывают.

Что касается установки, то правила одни и те же для любых сирен. Надо ставить так, чтобы нельзя было сирену разбить, и нельзя было заполнить ее монтажной пеной. Если еще удастся сделать так, что сама сирена и провода, идущие к ней будут незаметны — вообще замечательно.

Теперь немножко о специфике установки неавтономных сирен. Дело в том, что они бывают двух видов: включение одних происходит при подаче напряжения питания, поэтому их надо подключать через реле, управляемое центральным блоком сигнализации. Другие включаются управляющим сигналом, а напряжение питания на них подается постоянно. Более распространены сирены второго типа. Есть правило: питание неавтономной сирены должно браться из той точки, откуда берется питание для всей системы сигнализации (блока управления). Это делается для того, чтобы нельзя было отключить напряжение питания только от сирены, чтобы сигнализация потеряла «звуковое сопровождение». Неавтономную сирену надо прятать, также надо прятать провода, подходящие к ней. Еще не помешает предусмотреть какое-либо отключение сирены на случай ремонта в сервисе или еще чего подобного. Самый простой способ — выключить напряжение питания. сделать это можно при помощи скрытого переключателя или разъема с перемычкой в ответной части, который при вытаскивании обрывает цепь питания сирены. Только такие вещи надо тщательно скрывать, надеюсь, понятно почему? Неплохими местами для установки неавтономной сирены являются пространство под аккумулятором, там надо насверлить несколько небольших отверстий, чтобы звук выходил с разных сторон, это создаст трудности при заполнении монтажной пеной, и незаметно вывести провода, очень неплохо это сделать через жгут, идущий к фарам. Есть еще одно место, подходящее для установки неавтономной сирены — пространство между крылом и подкрылком. Грязь, соль и прочая дорожная гадость туда не очень сильно проникают, подкрылок не дает, а места для установки предостаточно. Заполнить это пространство монтажной пеной сложновато, сирену незаметно, а провода проще простого вывести через отверстие для проводов повторителя сигнала поворота. Только это надо делать, чтобы в глаза не бросалось обилие проводов, выходящих из отверстия. Для этого надо либо замотать изолентой провода, желательно не только те, которые выходят из отверстия, а вообще все. Лучше это делать, как на заводе, черной изолентой. Либо пропустить провода через трубку ПХВ, опять же желательно черную. Неплохо было бы и с другой стороны автомобиля сделать нечто подобное. Не в смысле вторую сирену поставить, а сделать жгуты, идущие к обоим повторителям поворотов похожими с виду.

При установке автономной сирены нужно учитывать следующее: отключить звук у нее можно, либо подав соответствующие напряжения (питание и управление), либо ключом, прилагающимся к сирене повернув встроенный выключатель. Второе предпочтительнее, так как нередки случаи, когда приходится при ремонте снимать разъемы с клемм аккумулятора, при этом сирена срабатывает. Остается один выход — воспользоваться ключом. Поэтому устанавливать автономную сирену надо так, чтобы можно было подступиться к замку — выключателю, но в то же время, чтобы сирену было незаметно. Здесь можно, в качестве места для установки, порекомендовать пространство под аккумулятором. Только не забудьте сделать дополнительные отверстия для выхода звука и ставьте сирену так, чтобы можно было подлезть и выключить ее ключом, а размахнуться молотком пространства не хватало, и угонщики не смогли нейтрализовать вашу сирену простым русским способом — при помощи кувалдометра.

Также в состав комплекта автосигнализации входят устройства системы управления.С их помощью можно управлять работой системы, осуществлять постановку и снятие с охраны, активацию дополнительных функций, программирование и прочее, прочее, прочее. Все их видели, все про них знают. Самыми распространенными являются брелоки-передатчики Бывают они двух диапазонов частот — радиочастотные и инфракрасные. Первые проще и, соответственно, дешевле. Они применяются в большинстве автосигнализаций начального, бюджетного и среднего уровней. Приемник радиочастотного диапазона очень легко интегрируется (встраивается) в блок управления сигнализации. Приемной антенной может служить обыкновенный кусок провода, длиной в четверть длины волны передатчика. Зачастую производители при изготовлении делают антенну «с запасом» и, немного укоротив провод, только немного, можно чуть увеличить чувствительность приемника. Запас длины делается, потому что частота передатчика в брелке зависит от резистора, конденсатора и (или) катушки индуктивности (на высоких частотах ее роль может выполнять проводник на печатной плате или маленький кусочек провода). Эти элементы изменяют свой номинал в зависимости от температуры воздуха, да и высокоточные детали стоят дорого, поэтому обычно применяют элементы с допуском плюс минус пять процентов. В итоге частота может быть чуть изменена, как в большую, так и в меньшую сторону. Наращивать приемную антенну в таких случаях долго и неудобно, а вот укоротить — без проблем. А так как роль этой самой антенны выполняет обыкновенный провод, совсем недорогой, то производители предпочитают просто удлинить его немного, с тем расчетом, что установщики сигнализации произведут точную настройку длины антенны. А кто у нас этим занимается? Еще с целью более точной настройки частоты системы приема — передачи в брелках ставят подстроечные конденсаторы, с их помощью можно настроить частоту передатчика. Неподготовленным людям я бы настоятельно не рекомендовал заниматься такой настройкой, вряд ли что хорошего из этого выйдет, а испортить вещь можно. В основном, настройка системы при помощи подстроечного конденсатора требуется при ремонте с заменой элементов схемы брелка. Есть у системы приема — передачи, работающей в радиочастотном диапазоне два недостатка. Первый: для обеспечения необходимой амплитуды сигнала на выходе передатчика надо применять питающий элемент с большим напряжением. В брелках обычно ставится 12ти вольтовая батарейка высокой емкости, соответственно и высокой стоимости. Второй: радиоприемник можно заблокировать при помощи передатчика, работающего на частоте системы приема — передачи. Если подложить под автомобиль или оставить в припаркованном рядом автомобиле правильно настроенный передатчик, то поставить сигнализацию на охрану или снять с охраны будет проблематично. Этим иногда пользуются угонщики. Есть еще недостаток, косвенный. Видели, наверное, как некоторые хозяева автомобилей начинают нажимать на кнопки брелка, не доходя до машины метров двадцать, и как они радуются, услышав заветные звуки, сообщающие о том, что автомобиль снят с охраны. Высокая дальность действия радиочастотных систем приема — передачи тоже можно отнести к недостаткам. Дело в том, что чем дальше передается сигнал, тем легче его сграбить, то есть прочитать при помощи приемника и потом расшифровать при помощи компьютера. Такой метод угона я описывал в предыдущей статье.

Вышеописанных недостатков лишена система приема — передачи, работающая в инфракрасном диапазоне, в том самом, в котором работают пульты дистанционного управления телевизоров. И принцип действия аналогичный — направленный. Дальность системы приема-передачи в ИК-диапазоне меньше, чем у радиочастотной, поэтому сграбить код гораздо сложнее. Заблокировать при помощи передатчика тоже практически невозможно. Но у этой системы есть один весьма серьезный недостаток — это цена. Да и в установке сложнее. Здесь уже не заинтегрируешь приемник в блок управления и проводом в качестве приемной антенны не обойдешься. Необходимо устанавливать отдельный приемник. Ставят его чаще всего около зеркала заднего вида в салоне в районе лобового стекла и соединяют с блоком управления жгутом проводов. Нередко в блок приемника сразу интегрируют дешифратор команд. В силу своей большой цены система приема — передачи, работающая в инфракрасном диапазоне встречается, в основном, в комплекте автосигнализаций среднего и более высоких уровней.

Есть системы управления, в которых вместо брелков — передатчиков применяются кодовые карты. Бывают они активные и пассивные. Первые представляют собой тот же брелок — передатчик, постоянно генерирующий код. Есть варианты схем, в которых код начинает генерироваться при приближении к блоку управления. Суть в следующем: когда человек с кодовой картой в кармане подходит к автомобилю, приемник принимает код от передатчика карты и автомобиль снимается с охраны, соответственно, когда человек уходит от автомобиля, необходимый код на вход приемника не поступает — охранная система активируется. Пассивные кодовые карты не имеют никаких встроенных генераторов кода, это вообще не генератор, вся система построена по-другому. Может, кто из вас замечал в некоторых магазинах самообслуживания, на заправках ВР например, что к товарам прикреплены наклейки. Если не нейтрализовать такую наклейку, то при прохождении через ворота запищит система защиты от воров (раскрою секрет: нейтрализуется она при помощи обыкновенного магнита). Точно по такому же принципу построена система снятия/постановки на охрану в автомобиле с применением пассивных кодовых карт. Только, наоборот, здесь все молчит при наличии в зоне кодовой карты, а при ее отсутствии пищит, да еще как!

Раньше, в старых автосигнализациях, применялась система снятия с охраны про помощи магнита. Внутри салона, обычно на лобовом или заднем стекле, устанавливались специальные устройства — герконы, несколько штук, обычно четыре, к ним нужно было подносить магнит в определенной последовательности, тогда система снималась с охраны. Если вы неправильно подносите магнит, не в той последовательности, то после трех неудачных попыток срабатывает сирена. Сейчас уже таких систем не делают, к тому же геркон — чертовски ненадежная штуковина.

Также в состав автосигнализации входит устройство индикации режима. Обычно это красный светодиод. По тому, как он моргает, можно определить в каком режиме находится сигнализация, в какой цепи неисправность, были ли посягательства на ваш автомобиль, и т.д. При постановке/снятии с охраны используется также световая и звуковая индикация. Обычно это короткие сигналы сирены и мигания фар (габаритных огней), то есть устройств оповещения, сообщающих владельцу состояние системы охраны.

Иногда, автосигнализация в комплекте поставки может иметь дополнительные реле блокировки. Почти у всех сигнализаций бюджетного и более высоких уровней имеются простейшие блокираторы, управляемые электронными ключами в блоке управления. А роль блокиратора выполняет то самое реле, которое прилагается в комплекте. В инструкции по установке автосигнализации есть рекомендации, как правильно установить реле, какую цепь лучше заблокировать. Порекомендую одно — проявляйте фантазию, не надо слепо следовать инструкции, ведь в большинстве случаев там рекомендуют разрывать цепь управления втягивающим реле стартера или же напряжения питания, подающегося на катушку зажигания или коммутатор. Но ведь этим не ограничиваются возможные цепи блокировки, можно, к примеру, поставить реле в разрыв провода, идущего от датчика в трамблере к коммутатору, или замкнуть этот провод через конденсатор и контакт реле управления на «массу». Можно поставить бензоклапан и управлять им при помощи реле. Фантазируйте. Нестандартные решения вам только на руку.

В следующей статье я постараюсь рассказать об основных функциях автосигнализаций. Многие не знают, к примеру, что такое антисканер, режим «паника», переключатель «валет». А это надо знать. Ведь выбирать сигнализацию нужно исходя из того, что действительно необходимо, а не судить по количеству красивых незнакомых слов, написанных в рекламных проспектах.

Реклама
Комментировать