Самодельные релейные иммобилайзеры (окончание)

В предыдущей статье я описал простейшие иммобилайзеры, блокирующие элементы системы зажигания. Еще неплохо было бы заблокировать подачу топлива. Это можно сделать, используя бензоклапан, стоимостью около 10 долларов (ежели он, конечно, Российского производства), и еще одно дополнительное реле. Хочу обратить ваше внимание на то, что бензоклапаны бывают разными.

Во-первых, они рассчитаны на работу в системах с различным давлением, поэтому нельзя, например, ставить в разрыв топливной магистрали инжекторного двигателя бензоклапан, рассчитанный для работы в системе подачи топлива карбюраторного двигателя. Во-вторых клапаны бывают отпирающие и запирающие, то есть те, которые при подаче на на них напряжения либо открываются либо закрываются. Большинство имеющихся сейчас в продаже бензоклапанов — отпирающие, рассчитанные для работы в системах с низким давлением в топливной магистрали (карбюраторный двигатель). Часто бензоклапаны рассчитаны на жесткое крепление к кузову автомобиля, потому что роль минусового вывода у них выполняет корпус, так же как и кузов автомобиля. В любом случае, перед установкой клапана посмотрите, где у него какие выводы. Еще имеет значение, как клапан встраивается в разрыв топливной магистрали. Направление тока бензина обычно указывается стрелочкой.

Схема релейного иммобилайзера, с бензоклапаном будет выглядеть так:

Иммобилайзер с бензоклапаном

Как видите, в иммобилайзере появилось отдельное исполнительное устройство, выполненное на нижнем реле и подключенное к бензоклапану. Работает оно так: при срабатывании схемы «самозахвата» на контакте 87 верхнего реле появляется напряжение «массы», которое подводится к контакту 85 нижнего реле. На его контакт 86 уже подведено напряжение «плюса» питания, электромагнит реле срабатывает и «плюс» поступает на бензоклапан, другой конец которого подключен к «массе». Канал поступления бензина открывается — можно ехать. В данном иммобилайзере есть уже как схема. управления, так и исполнительное устройство. Кстати, если у вас пока еще нет бензоклапана, нижнее реле можно использовать, как блокиратор одной из цепей системы зажигания, например подключения питания коммутатора.

Налицо модульная конструкция построения иммобилайзера. Что это такое? Все просто. Иммобилайзер состоит из комбинации отдельных устройств (модулей), подключаемых друг к другу и имеющих общее устройство управления. На рисунке вы видите три реле, на каждом из них выполнен отдельный узел (блокиратор), сам по себе не являющийся законченной конструкцией. А все вместе они составляют иммобилайзер. Модули могут быть простыми и сложными, включать в себя одно или несколько реле. Также такие модули иногда могут использоваться и самостоятельно. Разница, в таком случае, между ними и иммобилайзерами состоит в том, что модуль сам по себе никаких систем автомобиля не блокирует, но может доставить кучу неприятностей угонщику. Рассмотрим конструкцию, подключающую звуковой сигнал, если была попытка завести автомобиль. Посмотрите на рисунок.

Модуль включения звукового сигнала

Как видите, никаких систем автомобиля данная схема не блокирует, значит это не иммобилайзер, а охранный модуль. Однако степень защиты у него очень неплохая. Ну, кто из угонщиков ожидает, что процесс заводки двигателя будет иметь «звуковое сопровождение», да еще с продолжением. Ведь в конструкции данного модуля применена схема «самозахвата».

Теперь о том, как это все работает. Управление системой осуществляется при помощи геркона. Когда его контакты замкнутся, верхнее реле сработает и произойдет «самозахват». Контакты 30 и 87А разомкнутся и напряжение, подаваемое на втягивающее реле стартера, не будет проходить к нижнему реле. Такое состояние будет сохраняться до тех пор, пока на 15 контакте замка зажигания будет присутствовать «плюс» питания автомобиля. Если же какой-нибудь злоумышленник захочет завести автомобиль и не обезвредит данный охранный модуль — напряжение от втягивающего реле стартера пройдет через замкнутые в состоянии покоя контакты 30 и 87А верхнего реле к нижнему, и через диод — к звуковому сигналу. Параллельно с этим процессом произойдет «самозахват» нижнего реле, и даже если напряжение с втягивающего реле снять, звуковой сигнал будет продолжать звучать, теперь на него напряжение подается через замкнутые контакты нижнего реле и диод.

Кнопка в данной схеме нужна для того. чтобы вы смогли отключить звуковой сигнал из салона, если вдруг забудете снять с охраны данный модуль. Она должна быть нормально замкнутой. Диод необходим для того, чтобы, когда вы решите воспользоваться звуковым сигналом, не происходил «самозахват» нижнего реле. Звуковой сигнал Волги потребляет ток около 8 Ампер, поэтому надо использовать диод, способный выдержать такой ток, к примеру, Д242. Если он будет сильно греться — надо поставить его на небольшой теплоотвод.

Теперь немного о конструкции. Так же, как и у имобилайзера, я бы рекомендовал замаскировать провода, идущие от втягивающего реле и к звуковым сигналам, только учтите, что ток, текущий по этим проводам может достигать значения в 10 Ампер, поэтому провода должны иметь сечение не менее 0,8мм. Для маскировки можно использовать тот же способ, что я описывал, рассказывая про конструкцию иммобилайзера, не буду повторяться. Провод, идущий к звуковому сигналу, лучше подключить параллельно имеющемуся, проведя его незаметно, например, по кузову, замазывая герметиком, и присоединить к разъему вместе со штатным. Если разъем на винте, или отдельно, если разъем ножевой. Объясняется это тем, что угонщики, дабы не сильно напрягаться просто перекусывают штатный провод звукового сигнала или же сдергивают разъем, если тот ножевой. (возиться с винтами долго, ведь они по большей части ржавые, зачем напрягаться лишний раз, ведь можно просто провод перекусить).

А звук после такой операции, если все сделано, как я советую, не исчезнет, сигнал продолжит свою работу. Вот загадочка! Маскировка может оказаться весьма не лишней когда угонщики захотят применить «паука». В этом случае, напряжение от втягивающего реле будет проходить через замкнутые контакты 30 и 87А верхнего реле и диод к звуковому сигналу автомобиля, и процесс заводки двигателя будет сопровождаться «музыкой». Разумеется, если угонщики не заметят замаскированных проводов. Но можно пойти дальше и провести еще один замаскированный провод от стартера к нижнему реле. В этом случае при применении угонщиками «паука» все-равно сработает схема «самозахвата» и звуковой сигнал останется звучать пока не будет снят провод со стартера. А его и так редко снимают. Обычно предпочитают перекусить провод, идущий в жгут, а провод к стартеру не трогают. Так быстрее.

Пришло время поговорить о недостатках данной схемы. Первый — нельзя одновременно снимать с охраны модуль и производить заводку двигателя — выйдет из строя геркон. Потому что напряжение от втягивающего реле, пройдя через контакты 87а и 30, будет замкнуто на «массу» через геркон, а ему такого не выдержать. Второй — нельзя при «самозахвате» нижнего реле пытаться его отключить при помощи геркона, для этой цели надо использовать специальную кнопку. Иначе геркон выйдет из строя по той же причине, что и в предыдущем случае. Этих недостатков можно избежать, установив дополнительное реле. Схема в таком случае будет выглядеть так:

Модуль включения звукового сигнала

Теперь геркон защищен от «ударов судьбы». Но здесь еще осталась кнопка. Исключить ее из схемы и использовать для отключения «самозахватившего» нижнего реле можно установив еще одно дополнительное реле. Надеюсь, догадались как? Если не догадались — пишите, подскажу. В данном модуле можно также применить многоконтактное реле, вместо нескольких РС-113, потому что не все используемые в данной схеме реле коммутируют большой ток, хотя случись что — запасное РС-113 есть почти у всех, а если нет — в любом автомагазине купить можно. Еще одно замечание: на мой взгляд, имеет смысл предусмотреть какой-нибудь способ отключения самодельного охранного модуля (иммобилайзера). Это может быть, к примеру, разъем с нужными перемычками в ответной части или гнездо для подключения реле, или еще что…

Не дай бог — выйдет из строя какая-то деталь вашего устройства — проблем возникнет куча. А так — вставил нужный разъем в нужное место и поехал. Или же при диагностике или ремонте, чтобы исключить влияние на двигатель вашего иммобилайзера, очень не помешает его отключить.
Помимо звукового сигнала, так же, как и в автосигнализациях, можно предусмотреть включение фар (габаритных огней). Для этого в конструкцию вышеописанного модуля надо ввести дополнительное реле. Учтите, что напряжение на левые и правые «габариты» а также фары в Волге 31029 подается через разные предохранители, поэтому подводить его от иммобилайзера (охранного модуля) надо в общую точку, расположенную перед ними. Удобно подключаться к центральному переключателю света или к колодкам предохранителей.

Встроить рассмотренный выше охранный модуль в иммобилайзер очень просто: для этого надо исключить из схемы модуля устройство управления, выполненное на верхнем реле и герконе, и подключить контакт 86 среднего реле охранного модуля к контакту 87 верхнего реле иммобилайзера. А если вы пожелаете исключить из схемы подключаемого модуля кнопку и в случае чего выключать «самозахватившее» реле стандартно, снимая с охраны иммобилайзер — просто подсоедините 86 контакт нижнего реле модуля к массе, а 87 — к контакту 87А нижнего реле иммобилайзера.

В этом случае при снятии иммобилайзера с охраны будет разрываться цепь питания электромагнита нижнего реле модуля и звукового сигнала, Также при таком подключении можно убрать из схемы нижний диод. Тогда при нажатии на звуковой сигнал произойдет «самозахват» нижнего реле модуля (разумеется, если иммобилайзер находится в режиме «охрана»). Верхний диод тоже можно исключить, но учтите, что если угонщик случайно нажмет на звуковой сигнал, выйдут из строя нижнее реле модуля и крайний предохранитель (16А). Чтобы уберечь реле в данной ситуации можно подключить контакт 30 нижнего реле иммобилайзера к этому же предохранителю, тогда пострадает только он. Но при этом охранный модуль будет выдавать звуковой сигнал только во время заводки двигателя (схема «самозахвата» потеряет работоспособность) и напряжение на бензоклапан не будет поступать даже при снятии иммобилайзера с охраны. Поэтому я бы все же рекомендовал оставить верхний диод.

До этого времени я рассматривал устройства, для использования которых не требуется вводить изменений в конструкцию штатных деталей автомобиля. А ведь большинство престижных иммобилайзеров зарубежных фирм комплектуются деталями двигателей по виду ничем не отличающимися от штатных, но с введенными конструктивными изменениями. Однако такие «штучки» стоят бешеных денег, а у нас их нет. Придется поработать мозгами и сделать свой собственный «Клиффорд». В качестве объекта для переделок лучше всего подходит коммутатор.

Потому что, во-первых, без него двигатель не заведется. Во-вторых, он очень удобно расположен. Самые простые изменения сводятся к следующему: У коммутатора выводом «массы» является корпус, устанавливаемый на винты. Изготовив диэлектрические (изолирующие) шайбы и покрасив их в цвет корпуса, можно изолировать вывод «массы от металлических деталей кузова автомобиля, и установив под крылом реле коммутировать его. Провод, по которому будет подаваться управляющее напряжение на реле проще всего протянуть через штатное отверстие для проводов повторителя поворотов, заключив все провода в полихлорвиниловую трубку. Снаружи при этом все будет выглядеть, как обычно, вряд ли кто заметит, что в корпус автомобиля установлены дополнительные шайбы, да и провод от одного из винтов к реле не будет видно, он ведь находится под крылом. Одно замечание. Контакты реле должны быть достаточно мощными, чтобы исключить пригорание (РС-113 больше полгода вряд ли протянет, правда, это если у вас простой транзисторный коммутатор. Если же ваш коммутатор собран на микросхеме — РС-113 вполне достаточно.), а провод от винта крепления коммутатора к реле — по возможности более толстым и более коротким.

Другая возможная доработка: в лонжероне и напротив, в нижней части корпуса коммутатора сверлятся отверстия. Можно использовать уже имеющееся отверстие в кузове — туда вставлена резиновая заглушка, чтобы корпус коммутатора и лонжерон не касались друг друга. Надо или просверлить резинку или приклеить к нижней части коммутатора две резиночки, а штатную вытащить и использовать имеющееся отверстие. Через них пропускаются два небольших провода. Под крылом они подходят к реле с замыкающими контактами (РС-113).

Внутри коммутатора разрывается проводник, идущий к одному из выводов, например к выводу для подключения датчика, и подсоединяются два провода, пропущенные через отверстие в нижней части корпуса. Теперь при замыкании контактов реле коммутатор будет работоспособен, а иначе… Можно еще в своем коммутаторе дополнительно ко всему прочему поменять два вывода местами (не забудьте доработать проводку так, чтобы сохранялся нужный цвет проводов, а то угонщик сразу все поймет). А не дай бог, коммутатор выйдет из строя — вы-то знаете как правильно подключить новый, а другие пущай помучаются. При доработках коммутатора помните, что его нужно беречь от воды, поэтому все сделанные отверстия тщательно замазывайте герметиком. Хочу предостеречь еще вот от чего: некоторые «умники»изолируют корпус катушки зажигания и ставят замыкающее реле, полагая что это изменение трудней найти, и если так сделать, то искры не будет. Очень не рекомендую так делать — загляните в схему и поймете, что никакого контакта на корпус катушки зажигания не замыкается. Он используется лишь как экран, и если его изолировать «массы» автомобиля — будете долго думать, отчего ваш приемник кроме помех ничего не ловит.

Все эти доработки могут защитить ваш автомобиль от угона, если воры используют простой проводной «паук». Но как быть, если используется «паук» с коммутатором или электронная схема управления зажиганием? Единственный выход — перекрыть подачу топлива. Но делать это надо так, чтобы угонщики не могли использовать маленькую канистрочку с бензином, подключенную к карбюратору. Установка бензоклапана в топливопровод от этого не спасает.

Опишу конструкцию, разработанную мной и помогающую перекрыть подачу топлива в карбюратор, даже если угонщики используют отдельную емкость с бензином для этих целей. Для изготовления понадобятся: запирающий бензоклапан (раньше их было пруд пруди, а теперь надо поискать, дефицит), два тройника, восемь хомутов для бензошлангов, заглушки, в качестве которых можно использовать болт с гайкой и две шайбы — прокладки, а также деталь карбюратора — фланец с штуцерами для подачи и отвода топлива (см. рисунок).

деталь карбюратора

Чтобы лучше понять, зачем нужны описанные ниже доработки, надо знать принцип работы системы регулировки давления на входе поплавковой камеры карбюратора К-151. Это только название сложное само устройство проще простого. Итак: топливо, нагнетаемое бензонасосом через шланг, входной штуцер, отверстие канала подвода топлива попадает в карбюратор. Там имеется два отверстия. Одно — в поплавковую камеру карбюратора, другое — в отводной канал . Когда уровень топлива в поплавковой камере мал — игольчатый клапан открыт и бензин проходит в поплавковую камеру. Но как только та наполнится, клапан закроется и перекроет подачу бензина. А бензонасос-то работает. Чтобы игольчатый клапан не вышел из строя вследствие чрезмерного повышения давления, в карбюраторе предусмотрен отводной канал с небольшим проходным сечением. Через него нагнетаемое бензонасосом топливо поступает обратно в бак, таким образом давление на игольчатый клапан всегда остается в допустимых пределах. В обычном режиме работы, когда игольчатый клапан открыт, производительности бензонасоса хватает, чтобы наполнять поплавковую камеру, ведь проходное сечение отводного канала достаточно мало.

Суть доработки сводится к следующему: Увеличить проходное сечение отводного канала и установить в нем клапан, параллельно которому будет установлен еще один канал со стандартным сечением проходного отверстия. В исходном состоянии клапан открыт и топливо, нагнетаемое бензонасосом через отводной канал возвращается в бак. Так сказать, круговорот бензина :-) А при подаче на бензоклапан напряжения, он закроется, и бензин в бак будет проходить по параллельному каналу точно также, как и в обычном режиме, без иммобилайзера, через то же отверстие в той же детали. Как будто никаких доработок не производилось.

Теперь о том, как все это сделать. Посмотрите на рисунок детали карбюратора (выше). В ней есть два отверстия, от которых отходят штуцера: одно для подвода бензина в карбюратор (большое), другое для отвода его обратно в бензобак (малое). Задача номер один — рассверлить до максимума малое отверстие. Установить доработанную деталь, вместо штатной. Далее надо выбрать место для установки бензоклапана и обходного канала. Я предлагаю спрятать всю конструкцию под щиток бензопровода, расположенный около порога со стороны рулевого редуктора. Итак: режем шланг обратного канала, вставляем тройники, бензоклапан и снятую с карбюратора штатную деталь — фланец со штуцерами. Надо закрыть в ней проходное отверстие сверху и снизу. При подсоединении к карбюратору для герметизации используются алюминиевые шайбы и скрепляющий болт.

Здесь можно использовать то же самое, а можно установить закрывающие пластины из мягкого металла или стали, но тогда с прокладками, а потом стянуть конструкцию неким подобием струбцины. Можно запаять, заварить. В общем, кому что нравится, лишь бы протечек не было. Собираем все вместе, засовываем под щиток. Если не помещается — можно изготовить свой щиток, немного большего размера, или убрать конструкцию под подкрылок. Не забудьте вывести провод управления бензоклапаном. Его лучше всего замаскировать, приклеив к кузову герметиком и замазав толстым-толстым слоем шок…, пардон, антикора. Далее провод этот нужно подвести к реле, управляющему бензоклапаном, желательно тоже незаметно. Проще всего провода прячутся в штатный жгут и выводятся из него в нужном месте. Достаточно просто это сделать, протянув провод под подккрылком и проведя вместе с проводами повторителя поворота в ПХВ трубке к жгуту.

Угонщику, чтобы обнаружить, куда идет неизвестный провод, придется расплести весь жгут, а это занимает очень много времени.
Изготовив данное устройство, я обнаружил одну интересную особенность его работы. Вопреки моим расчетам, бензин в поплавковую камеру карбюратора все же поступал, и двигатель даже иногда заводился, но при попытке тронуться с места или при нажатии педали газа — глох. Насколько я понимаю, это происходило из-за очень сильно заниженного уровня топлива в поплавковой камере. Данное обстоятельство подвигло меня на создание еще одного устройства (модуля). Если угонщики, вооружившись знаниями психологии, дурят нас, владельцев автомобилей, почему бы и нам над ними не поиздеваться. Задача — сделать автомобиль непривлекательным для угонщика. А как? Попробовать убедить его в том, что у вашего двигателя низкое давление масла.

Такая неисправность может запросто привести к капремонту движка, и к тому же велика вероятность того, что угнав машину «своим ходом», на ней до места назначения можно и не доехать. Да и продать автомобиль с убитым двигателем очень сложно, а капремонт делать долго и дорого
Итак, приступаем к изготовлению. Шаг первый — последовательно с датчиком давления масла устанавливаем сопротивление. Номинал подбирается опытным путем так, чтобы при повышении оборотов стрелка прибора все же отклонялась, но никогда не заходила бы дальше начала первого белого сектора, и то только при больших оборотах. У меня получилось 43 Ома. Еще надо замкнуть датчик аварийного давления масла, чтобы всегда горела лампочка. Это легко можно сделать при помощи реле. Итак, с датчиками разобрались. Но кто на них смотрит? Нужно доходчиво объяснить угонщику, что давление масла у вас в двигателе чрезвычайно мало. Легче всего эту операцию исполнит речевой информатор (продается на радиорынке).

Я в свое время купил такой, отечественного производства, за 8 зеленых. У него два вывода питания и две кнопки — запись и воспроизведение. Я записал фразу: «Информация бортового компьютера: пониженное давление в системе смазки двигателя». Лучше, если это произносится женским голосом. Потому как при этом больше вера в то, что вас не дурачат. Ну откуда женщина может знать, что такое система смазки двигателя? Это действительно бортовой компьютер :-) А теперь, представьте физиономию угонщика — человека знающего устройство автомобиля, как свои пять пальцев, если он услышит, что в вашей машине есть компьютер, да еще говорящий. Представили? Еще, для большей убедительности, можно изготовить и прилепить на стекло наклейку типа «автомобиль защищен клапаном системы смазки фирмы такой-то». Ну или что-то в этом роде. Да и фразу можно подкорректировать, ну например, так: «Перекрыт клапан системы смазки двигателя. Дальнейшая эксплуатация автомобиля воспрещается».

Придумайте свою фразу, может у вас это получится литературно и более доходчиво, чем у меня. Только помните, что речевые информаторы имеют ограничение звучания по времени, не стоит сильно увлекаться.
Подключается речевой информатор так: записываем в память нужную фразу. Затем замыкаем кнопку воспроизведения. Это делается для того, чтобы сразу после подачи питания выдавалась записанная фраза. А питание, естественно, подается через замкнутые контакты реле иммобилайзера в режиме «охрана». Здесь надо обратить внимание на то, что не все речевые информаторы можно запитывать сразу от бортовой сети автомобиля. У моего, к примеру, было 9-ти вольтовое питание. Я поставил стабилизатор на микросхеме КРЕН8А. Может, у вашего будут еще какие-нибудь нюансы. К примеру, отсутствие УНЧ или динамика. Надо произвести соответствующие доработки.

Разместить речевой информатор лучше под торпедой, например, прикрепить сверху к отопителю. Можно использовать штатные динамики, подключив их через реле к речевому информатору и к магнитоле таким образом, чтобы при включении магнитолы реле переключалось и подключала динамики к ней, а в обычном режиме, когда все выключено — штатные динамики были бы подключены к речевому информатору. Вариантов подключения и размещения много. Одно пожелание: делайте все так, чтобы внешне никаких изменений не было видно, то есть не стоит размещать речевой информатор в «бардачке» или в другом доступном месте. Провода лучше всего завести в штатный жгут проводки, чтобы было непонятно, куда они идут. Пусть угонщики разбираются сами что к чему. А чтобы им было труднее — выведите из речевого информатора несколько лишних проводов и запрячьте вместе с питающими в штатный жгут проводки, причем питающие не желательно делать красными и черными, а среди ложных проводов такие должны присутствовать.
Схему иммообилайзера с речевым информатором вы видите на рисунке:

Подключение датчиков и речевого информатора

Здесь снятие с охраны иммобилайзера происходит при включении задних противотуманных фар. Я намеренно показываю разные варианты управления, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий. Может, вы и сами придумаете другой способ снятия иммобилайзера с охраны, ведь вариантов великое множество. Теперь немного о конструкции. Подключать датчик давления масла надо следующим образом: отсоединить от разъема на панели приборов провод, идущий от датчика, и подключить к реле, как показано на рисунке. То же самое проделать и с проводом от датчика аварийного давления масла. Хотя здесь есть еще один вариант — не отсоединять провод от разъема, а просто подключить к нему вывод 30 среднего реле.

Таким образом, тоже обеспечится закорачивание на «массу» датчика. Вывод 87 среднего реле в этом случае вообще никуда подключать не надо. Соединить два иммобилайзера, описанных мной не составит больших проблем. Выбирайте наиболее подходящую схему управления — и соединяйте. Если не догадываетесь, как это сделать, я подскажу один из вариантов: Исключаете из последней схемы нижнее реле и подключаете оставшийся свободный вывод речевого информатора к выводу 87А нижнего реле первого иммобилайзера. А вывод 87 этого же реле подсоединяете к самому левому (по схеме) проводнику нижнего иммобилайзера, к тому, который идет к бензоклапану и двум верхним реле, а также подключается к выводу 87 исключенного из схемы нижнего реле. Вывод же 30 нижнего реле верхнего иммобилайзера надо отключить от «плюса» питания и подсоединить к 15 контакту замка зажигания. Все, собрали из двух иммобилайзеров один.

Есть у такого способа объединения один недостаток — оба бензоклапана открываются одним реле. И если подать напряжение напрямую на один из них — второй тоже откроется. Поэтому, если у вас в иммобилайзере два бензоклапана, я бы порекомендовал подключать каждый через отдельное реле.
Как видите, не так уж сложны самодельные релейные иммобилайзеры. И, главное, они нестандартны. Нет готового алгоритма вскрытия автомобиля, где установлен самодельный иммобилайзер.

Да и конструкцию владелец может выбрать самостоятельно. Комбинируйте различные модули, устройства управления, исполнительные устройства, как вам нравится. Хотите, чтобы звучал звуковой сигнал при попытке завести машину — пожалуйста. Хотите поставить блокировку двигателя — пожалуйста. Хотите подключить речевой информатор — пожалуйста. Причём можно сделать нечто специфическое, например, заставить звучать звуковой сигнал при попытке открыть лючок бензобака, капот, багажник вашей машины. Возможностей огромное количество. А цена… Посчитайте сами, сколько стоят реле, провода, разъемы и т. д. Не бойтесь экспериментировать, придумывать что-то новое. Релейные иммобилайзеры — достаточно простые устройства, думаю, вы в этом уже убедились, и я рад, если смог вам чем-то помочь…

Комментировать